Органические удобрения из растений

Любые, самые богатые почвы, со временем истощаются. Все растения, культурные и сорные, для своей жизнедеятельности постоянно выбирают из земли необходимые питательные элементы. Поэтому почву необходимо постоянно поддерживать органическими и минеральными веществами.

Это только с первого взгляда кажется, что единственный, кто может помочь восстановлению почвы, — человек. Природа давно и мудро всё устроила так, что уходящие из земли в растения элементы вместе с этими же растениями возвращаются назад, в землю, осуществляя великий непрекращающийся круговорот веществ. И мы, следуя этому закону, можем очень успешно поддерживать плодородие наших почв, а с ним — и получать максимально возможные урожаи.

Растения = удобрения
Да, растения сами способны быть замечательным удобрением. Причём, они могут применяться в трёх формах:

Натуральной (живой) — когда зелёную массу растений заделывают в землю
Перегнившей (в виде компоста)
Жидкой — в виде настоя зелёной массы растений

Сидераты как удобрение
Исключительно ради обoгащения почвы питатeльными вeществами зeмледельцы высаживают специальные виды растений на нeзанятых участках почвы или в качестве смeжной культуры. В практике зeмледелия такое «зeлёное удобрение» примeняется ещё со врeмён Древней Грeции.

Римский учёный и писатель Плиний Старший в 50-70 годы нашeй эры озвучил такую мысль: «Все сoгласны с тем, что нет ничего пoлезнее люпина, если егo до oбразования бобов заделать в почву плугoм или пучки люпина, срезанные у пoверхности пoчвы, закопать близ корней плодoвых деревьев и кустов винограда … Это такое же хoрошее удoбрение, как и навoз». То есть, о замечательной спосoбности рaстений удобрять почву известно давно — нам остаётся только обогащать эти знания современным опытом.

Все растения, которые пoвышают плодорoдие почвы и возделываются специально для этoго, имеют общее название — сидераты. Сидеральные культуры пoдавляют рoст сорняков, очищают почву от бoлезней и вредителей, испoльзуются в виде мульчи и как сырьё для пригoтовления компoстов и жидких удобрений. Удивительно, но органическая масса, которая образуется от соединения солнечного света, воздуха и воды, равноценна навозу, а порой и намного эффективнее его!

В качестве зелёного удoбрения чаще всегo используют:

Бобовые культуры
Бобы кормовые
Вику озимую, или мохнатую
Горох полевой, или пелюшку
Клевер
Люпин
Люцерну
Сираделлу

Бобовые культуры обoгащают почву oрганическим веществом, азoтом, фосфорoм, кaлием.

Крестоцветные
Горчицу
Рапс
Редьку масличную
Сурепицу

Эти рaстения обогащают почву oрганическим веществом, фосфором и серой. К тому же, горчица очищает почву от провoлочника, а редька масличная активнo пoдавляет развитие нематoд.

Зерновые культуры
Oвес
Oзимую рожь
Гречиху

Зернoвые обoгащают почву oрганическим веществом, азoтом и калием. Гречиха увеличивает содержание в почве фосфора и калия и рекомендуется для тяжелых почв, особенно — в междурядьях плодoвых культур.

Практически всe рaстения-сидераты можно использoвать в качестве кoрма для дoмашнего скота.

Компост
Одно из самых «удачных» удобрений — компост. Что это такое, знают прaктически все, у кого есть дaча. Это очень эффективное органическoе удoбрение, которое получается путём разлoжения (перeпревания) различных органических веществ.

Для пригoтовления компоста можно специальнo выращивать некоторые растения — такие как пoдсолнечник, люцерна, окoпник. А можно прoсто взять oстатки дачных культурных растений, скошенные сидераты и просто любую траву или oпавшие листья.

Что не рекомендуется закладывать в садовый компост
Цветущие растения и растения с семенами
Многолетние корневищные сорняки
Садово-огородные отходы, поражённые вредителями и болезнями
Насекомых-вредителей, их личинки и яйца
Садово-огородные отходы после использования гербицидов (если производитель гербицидов не указывает обратное)
Фекалии людей и домашних животных!

Жидкое «зелёное» удобрение
Существует способ получения эффективного органического удобрения гораздо более быстрый, чем длительное компостирование растительных остатков. Это — настои, жидкое удобрение.

Чем хороши такие зелёные удобрения:
Во-первых, они усваиваются растением сразу.
Во-вторых, за счет щелочной реакции раствора понижается кислотность почвы.
В третьих, в почву попадает множество микроорганизмов, выделения которых обладают защитным действием.

Как приготовить жидкое зелёное удобрение
Рецептов приготовления жидкого удобрения из зелёных растений множество. Этот рецепт — один из самых распространённых.

В бочку примерно на 3/4 (можно и «под завязку») закладывается зелёная масса срезанной травы, ботвы, выполотых прямо с корнями сорняков, пасынки, (травы можно даже с семенами), и всё это заливается водой доверху.

Остаётся накрыть бочку сверху. Можно — полиэтиленовой плёнкой (тогда сделать в ней пару дырочек для газообмена), а можно просто любой импровизированной крышкой. Плёнку желательно зафиксировать скотчем или верёвкой.

Полученную смесь оставляют для настаивания и брожения. Неделя-полторы, и зелёное удобрение готово к применению. Его цвет — мутновато-зелено-жёлтый, запах — соответствующий перебродившей траве.

Зола чудо помощница или защита от всех огородных напастей.

Берете 0,5 л банку золы на ведро воды ,настаиваете 2-е суток,периодически перемешивая. Затем ,сливаете осторожно прозрачный р-р в другое ведро и доливаете до 10 л. Этим растворомром можно обрабатывать все абсолютно, на его основе готовить любые обработки ,даже от вредителей. Зола имеет до 30 микроэлементов . А для обработки виноградника - это вообще вещь не заменимая.

Еще один рецепт, который я использую на огурцах ,когда желтеют концы плетей или ухудшается завязь. Использую не чаще 1 раза в 2-3 недели. На 10 л воды 1столовая ложка.мочевины и на кончике ножа марганец,медный купорос, (борная кислота растворить в горячей воде).Сделать внекорневую обработку вечером.

Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрее, приготовим для них полезные напитки:

- в 10 литров добавим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение;
- заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками одуванчиков примерно на 1/3.
Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение будет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра.
Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обрабатывайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ или Во саду ли, в огороде
С вредителями боремся не только чесноком и перцем

Среди народных способов борьбы с вредителями и болезнями накоплено много рецептов, в том числе и довольно экзотических. Но самый экстремальный – это, наверное, опрыскивание деревьев настоем перца. Кто пробовал этим заниматься знает, что немного раствора обязательно сдует ветром прямо в глаза и обработка закончится, начавшись с горючих слез.

Менее болезненно опрыскивание настоем чеснока. От его ядреного запаха, по крайней мере, будет только немного болеть голова. В любом случае для обработки сада лучше воспользоваться лекарственными растениями, от которых вреда здоровью не будет.

Вот, например, бархатцы. Возьмите полведра сухих растений, залейте доверху водой и оставьте настаиваться на сутки-двое. Этот настой совершенно безопасен для человека, а вот для вредителей – губителен. Процедите, долейте воды, добавьте ложку жидкого мыла (для прилипаемости) и опрыскивайте.

Горчица – еще один многофункциональный продукт. Ее порошок можно использовать для защиты ягодников от серой гнили, земляничного долгоносика, почковой моли, стеклянницы, огневки, пилильщиков. Для этого возьмите 100 г сухого порошка, залейте 10 л горячей воды и оставьте настаиваться двое суток. После этого раствор разведите 1:2 холодной водой и опрыскивайте растения.

Красивая, солнечная, со специфическим ароматом календула – отличное средство от вредителей. Возьмите 200 г сухих цветков, залейте 10 л теплой воды и оставьте настаиваться сутки. Затем процедите, долейте воды и опрыскивайте растения от клещей, корневой гнили и для отпугивания вредителей.

Самый обыкновенный лопух защитит ваши посадки от гусениц. Для этого измельчите его листья и заполните ими треть ведра. Залейте до краев теплой водой. Оставьте настаиваться на сутки. Процедите и можете использовать для защиты капусты и других культур от прожорливых гусениц.

Пожалуй, луковая шелуха – самое универсальное средство, которое и в доме пользу принесет, и в огороде с вредителями и болезнями справится. Заполните луковой шелухой ведро на четверть, залейте горячей водой и настаивайте в течение суток. Такой настой можно использовать для борьбы от клещей и тли, а также для отпугивания морковной мухи.

Обязательно запаситесь махоркой. Только не для курительных нужд, а для борьбы с мелкими гусеницами, пилильщиками, тлей и клещами. Для рабочего раствора 200 г махорки нужно залить 10 л горячей воды и оставить настаиваться двое суток.

Одуванчик хоть и злостный сорняк, но и его можно отправить на полезное дело. Настой из него – отличное и действенное средство для борьбы с медяницами, клещами, тлей и многими другими садово-огородными паразитами. Для приготовления настоя 400 г листьев и измельченных корней настаивают в теплой воде 3-4 часа, процеживают и сразу используют.

Полынь горькая. Применяется для борьбы с гусеницами на плодовых деревьях. Приготовление отвара: 1 кг собранных во время цветения растений немного подвяливают и кипятят в равном по объему количестве воды 15-20 минут, охлаждают, процеживают и доливают водой до 10 л.

Козырек над крыльцом из поликарбоната: инструкция по изготовлению.

Первым делом необходимо составить чертеж козырька над крыльцом с указанием всех необходимых размеров. Проект конструкции поможет определиться с видом настила и рассчитать количество используемых материалов.

При разработке чертежа учитывают следующие параметры:

ширина козырька должна быть не меньше ширины входной двери (желательно прибавить 50 см);
длина козырька – минимум 80 см;
необходимо предусмотреть угол уклона для того, чтоб на крыше не скапливался снег, дождевая вода и мусор.

Важно! Козырек лучше сделать немного шире и длиннее для хорошей защиты крыльца. Однако это может привести к перегрузке конструкции: чем больше поверхность навеса, тем больше зимой на ней будет снега. Перед принятием решения надо узнать количество ежегодных выпадающих осадков

После разработки схемы нужно подготовить строительные инструменты и материалы:

листы сотового поликарбоната толщиною 1 см и более;
стальные профильные трубы;
болгарка, сварочный аппарат, шуруповерт и электродрель;
строительный уровень, карандаш, измерительная рулетка;
саморезы с термошайбами (пластиковая шайба на ножке) для крепления листов поликарбоната.
Рассмотрим пошагово, как сделать козырек над крыльцом дома:

На стене дома над дверью обозначить место крепления опор под козырек.
Из профильных труб треугольного сечения изготовить каркас конструкции. Элементы каркаса сварить.
Укрепить каркас ребрами жесткости – их количество будет зависеть от длины конструкции.
Выполнить отверстия в каркасе, через которые навес будет крепиться к стене дома. Для работы подойдет дрель с насадкой для металла. Крепежных отверстий должно быть не меньше четырех.
Каркас прикрепить к стене и обработать профильные трубы грунтовкой. После высыхания поверхности, каркас нужно окрасить.
Монтаж листов поликарбоната выполняется с соблюдением некоторых правил:
на торцевые участки монтируется герметизирующая лента;
панели поликарбоната не устанавливаются впритык, между ними оставляется небольшое пространство, нужное для теплового расширения материала;
для сборки можно использовать разъемные профиля, состоящие из верхней (защелкивающейся) крышки и нижней (базовой) части.
Места стыка стены и навеса надо загерметизировать, чтоб вода не попадала на крыльцо.
После установки защитную пленку снять с поликарбоната

Мастер-класс: бетонный погреб своими руками

Как построить зимний погреб из бетона для продуктовых запасов? Возможно ли использовать энергию грунта для поддержания постоянной температуры? Во сколько обойдётся вся работа по устройству монолитного зимнего хранилища? Пошаговую инструкцию с фото и сметой вы найдёте в нашей статье.

Погреб — необходимый атрибут сельской и загородной жизни. Он является одним из древнейших видов построек, который не изменил свой облик до наших дней. Утепленная яма зимой не промёрзнет, но в ней будет стабильно прохладно. Этот эффект лежит в основе безотказной работы зимнего погреба как хранилища без энергозатрат и с неограниченным сроком службы.

По строению погреба бывают разными — снаружи и внутри дома, подземные и надземные. Мы выбираем золотую середину и строим частично заглублённый (на 50%) погреб с входным тамбуром и естественной грунтовой термоизоляцией. Почему именно этот вид является оптимальным:

Меньше трудозатрат на разработку котлована (по сравнению с подземным).
Изъятый из котлована грунт идёт в дело — для утепления крыши хранилища.
Энергии грунта на глубине ниже промерзания достаточно для поддержания необходимых температурных кондиций.
Стены погреба можно выложить из любого материала, но мы выбрали бетон по следующим причинам:

В свободном доступе были неограниченные запасы речного гравия, который решили использовать в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно. В итоге для приготовления такого бетона потребовалось приобрести только цемент.
Арочный свод проще «вылить» из бетона, чем из другого материала, и на нём не собирается вода.
Технические свойства материала — долговечность, надёжность.
Монолитная конструкция.
Ещё одна особенность погреба — земляной пол. Безусловно, можно его забетонировать, но это будет в прямом смысле «зарывание труда и денег в землю». Сухой и плотный грунт служит прекрасным основанием и обеспечивает беспрепятственный теплообмен на своей поверхности.

Конструктивные характеристики

Общий наружный размер — 4,7х2,4 м.
Высота над уровнем земли: хранилища без утепляющего слоя грунта — около 1,2 м; тамбура в верхней точке — 2,2 м.
Внутренние размеры: хранилища — 3,3х2 м, h = 2,1 м (верхняя точка арки); тамбура — 1х2,4 м, h = 2,1 м.
Лестница — ж/б, ширина 1 м, ступени 300х150 мм, 6 шт. + бетонная площадка 1х1 м.
Материал стен и перекрытий — адаптированная бетонная смесь с частичным армированием (далее — «бетон»).
Вентиляция — естественная, через вентканалы.
Для постройки погреба потребуется следующий инструмент:

Бетономешалка.
Электроинструмент: болгарка, дрель/шуруповёрт, циркулярная пила, электролобзик *.
Плотницкий инструмент: рулетка, шнур, молоток, топор, фомка и т. д.
Шанцевый инструмент: лопаты, возможно, кирка.
Прочее: тачки, вёдра, мастерки и др.
* — за неимением электроинструмента и бетономешалки все работы вполне можно произвести ручным инструментом

Земляные работы

Разбиваем выбранную площадку по размерам (4,7х2,4). Выкапываем котлован на глубину 1 метр.
Примечание. Не нужно далеко отвозить изъятый грунт — он потребуется при утеплении на последнем этапе.

Для удобства и точности работы, чтобы не делать лишних движений, изготавливаем кондуктор в виде рамки размером 4,3х2 м. В месте подпорной стенки бетонной лестницы (1 м от края «при входе») добавляем контур (1х0,2 м). Наружные грани рамки будут служить ориентиром при дальнейшем заглублении грунта под фундамент стен. Иными словами, рамка обозначает внутренние границы помещения.
Выкапываем периметр от стенки котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Получилась траншея сечением 300х200 мм. Это грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.
Бетонирование фундамента под стены

Во всех конструктивных элементах применена адаптированная бетонная смесь: на 1 часть цемента — 1 часть песка и 3 части речного гравия. При этом гравий должен иметь разную фракцию от 0,1 до 20–40 мм.

Раскладываем в траншее валуны, крупные булыжники и бутовый камень.
И бетонируем фундамент стен.
При укладке бетона максимально трамбуйте его всеми подручными средствами.

Внимание! Не нужно добавлять в бетон фундамента старый ржавый металлолом, полые трубы и трубки, сетку Рабица, б/у гвозди, полосы. Если есть возможность — армируйте любыми продольными связками проволоки, прутами арматуры, тонкими решётками.

Устройство ступеней

Пока схватывается бетон, нужно изготовить ступени. В нашем случае это будет засыпная лестница. Как её сделать — читайте в нашей статье. В арматуру лестницы нужно ввязать выпуски проволоки для последующей привязки каркасов стен (если они будут).

Примечание. В данном случае применены стены из адаптированного бетона без арматурного каркаса. Это допустимо в связи с малой нагрузкой на конструкцию.

После того как бетон уложен в лестницу, необходимо выдержать паузу — чем больше, тем лучше. В этом случае недостаточно привычных 3 суток — бетон должен как следует отвердеть, иначе есть риск испортить ступени, случайно отломав их края. Плюс скидка на не заводское качество бетона, раствор в нём должен набрать максимальную прочность.

Это время можно использовать для изготовления щитов и арочных ригелей. Для щитов оптимально использовать доску 40–50х250 мм длиной 5 м.

По прошествии 20–25 дней можно приступать к устройству опалубки для стен.

Щитовая опалубка. Бетонирование стен

Применение щитов из доски 40х250 мм обусловлено их универсальностью и податливостью дерева к обработке. Стоимость 1 кв. м такого щита вдвое ниже, чем из фанеры, ОСБ или другого материала. После бетонирования стен щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По завершении всех работ её можно многократно использовать в хозяйстве.

Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стен.
Таким же образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по всем направлениям. В нижней части забиваем колышки и делаем откосы. Перед бетонированием закладываем в опалубку (30–40 см от земляного) пола трубу 150 мм с коленом для вентиляции.
Укладываем бетон в опалубку. Тщательно простукиваем молотком борта — это нужно для выхода воздуха и лучшей усадки смеси. После этого внедряем в сырой бетон закладные петли из проволоки 6 мм или арматурные крюки (для лучшей связки слоёв бетона).
После схватывания первого слоя (через 3 дня) демонтируем и переустанавливаем опалубку и аналогичным образом бетонируем стены до уровня земли.
По достижении уровня земли нам потребуется установка второго («ответного») щита на каждой стене. Устанавливаем опалубку и постепенно бетонируем стены до достижения заданной высоты (1 м).
Используйте откосы в качестве подпоров.
Следите за линейными размерами — не меняйте щиты местами.

Внимание! Обязательно проверяйте диагональ периметра перед укладкой каждого слоя.
Надёжно раскрепляйте верха. Если это возможно, используйте статичные элементы — стены соседних зданий, столбы, крупные камни.
Каждая заливка будет поднимать стены на 50 см, всего потребуется 4–5 заливок.
В тамбурной части рекомендуем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб заданного размера (250х500 мм) без дна и крышки. Установите его в опалубку в выбранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и зафиксируйте гвоздями к щитам. При укладке бетона в этом месте не забудьте особенно тщательно простучать опалубку, чтобы смесь зашла под нижнюю грань короба.
Опалубка перекрытия

Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу армопояса). Для опор используйте срощенную с напуском доску со щитов. Металлические уголки заметно облегчат монтаж и выравнивание. Основная задача отбортовочного пояса — выровнять линию периметра потолка, поэтому горизонтальная доска устанавливается по уровню.
Совет. Можно подвесить по уровню отбортовочную доску на 2–3 гвоздя и потом подогнать под неё подрезанную в размер опору. Другой вариант — «отбить горизонт» уровнем или гидроуровнем, замерить размеры и собрать на земле рамку из доски периметра и опор, а затем установить её целиком.
Монтаж арочных ригелей можно проводить как одновременно с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они должны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.
После установки ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем сплошной дощатый настил опалубки арочного перекрытия и накрываем его рубероидом в один слой.

Примечание. Рубероид в этом случае нужен не для гидроизоляции потолка, а для герметичности опалубки перекрытия.

Для устройства вытяжки вентиляции в противоположном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем трубу ПВХ.
Армирование арочного перекрытия

Армирование будет выполнено в виде сетки из арматуры А3 14–16 мм с шагом 140–150 мм. Здесь понадобятся ограничители, которые в народе именуют «лягушками», высотой 50 мм по 3 шт. на каждый арочный стержень. Они нужны для выдержки защитного слоя бетона.
На выпуски проволоки или арматурные крюки по длинным стенам навязываем сплошные стержни. Опытным путём устанавливаем длину арочного стержня с учётом защитного слоя. Затем нарезаем в размер нужное количество стержней (25 шт.).

Примечание. Густота армирования может быть и большей, вплоть до ячейки 70х70 мм.

Подвязываем к арочному стержню «лягушки» — одну в середине и по одной в 800 мм с каждого конца и устанавливаем на опалубку.
Навязываем поперечные стержни с шагом 140–150 мм.
Монтируем наружную отбортовку и бетонируем арку густой смесью. В процессе укладки обязательно тщательно простукивать опалубку снизу и по краям.
По краям следует заложить петли из проволоки 6 мм с шагом 300–400 мм. Они понадобятся при устройстве бортика для грунта. Он нужен для того, чтобы грунт не осыпался с покатой крыши, и его не вымыло дождём.
Гидроизоляция арочного перекрытия

Для этого был использован обычный битум в виде монолитных смоляных кусков. Перед нанесением его необходимо растопить (нагревом), попутно утилизируя деревянные отходы.
Наносим растопленный битум на поверхности, которые будут контактировать с грунтом — крыша и стены хранилища.
Внимание! Рабочая температура битума — до 120 °С. Будьте осторожны во избежание ожогов.

Бетонирование крышки тамбура

Следует отметить, что форма тамбура может быть любой, в том числе и без уклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стен должно пройти не менее 21 суток перед устройством перекрытия.
Стены тамбура должны быть очищены от остатков опалубки и готовы к монтажу.
По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.
В нашем случае крышка тамбура превосходит его размеры на 200 мм. Для устройства такого «свеса» перекрытия потребуется установка опалубки снаружи стен.
После устройства наружного и внутренних бортов сшиваем противоположные внутренние отбортовочные доски сплошным настилом.

Внимание! Все наружные и внутренние борта обеих стен (всего 6 бортов) должны находиться в одной плоскости.

Верха бортов раскрепляются сплошной рейкой.
Армирование крышки тамбура производится аналогично арочному перекрытию — привязываются продольные стержни по стенам и к ним крепится на проволоку сетка из арматуры А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.
Бетонирование наклонного перекрытия делается «под крышку». Это значит, что небольшие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) сначала накрываются сплошным настилом, а затем в них укладывается бетонная смесь.
Над козырьком тамбура также будет отбортовка из кирпича, поэтому по периметру нужно заложить проволоку.

Когда полностью высохнет гидроизоляция, нужно засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Окончательный вид получился таким:
После уборки строительного мусора холм над хранилищем будет засеян газонной травой для укрепления склонов.

Расчёт объёма материала

Для упрощения среднюю высоту стен принимаем за 2 м.

Доска для опалубки

Необходимая длина щитов: внутренний периметр плюс наружный периметр плюс стенка тамбура плюс 10%:

Рвнутр. = 4,3 х 2 + 2 х 2 = 8,6 + 4 = 12,4 пог. м
Рнар. = 4,7 х 2 + 2,4 х 2 = 9,4 + 4,8 = 14,2 пог. м
Стамб. = 1 пог. м
Lщитов = 12,4 + 14,2 + 1 = 27,6 пог. м
Квадратура опалубки будет равна длине щитов, умноженной на ширину одного щита. При ширине щита 600 мм:

Sопалубки = 27,6 х 0,6 = 16,56 м2
Кубатура доски для опалубки будет равна квадратуре опалубки, умноженной на толщину доски. При толщине 40 мм:

Vдоски = 16,56 х 0,04 = 0,66 м3
Прибавляем к расчётной кубатуре 15% на подрезку, арочные ригеля и пр. Итого сметный объём доски:

Vсмет. = Vдоски + 15% = 0,66 + 0,1 = 0,76 м3
Материал конструкции

Бетон. Кубатура бетона складывается из суммы объёмов фундамента, стен, перекрытия и лестницы. Поскольку фундамент по ширине равен стенам, прибавляем его высоту к высоте стен. Итого расчётная высота стен:

Нстен = 2 + 0,3 = 2,3 м
Объём стен равен наружному периметру плюс длина подпорной стены лестницы умноженному на толщину стены (200мм) и на высоту стен:

Vстен = (4,7х2 + 2,4 х 2 + 1) х 0,2 х 2,3 = 6,99 = 7 м3
Объём перекрытия равен площади перекрытия, умноженной на толщину.

Площадь перекрытия хранилища будет равна наружной длине, умноженной на ширину плюс 15% на изгиб арки:

Sпер. хран. = 3,7 х 2,4 +15% = 8,88 + 15% = 10,2 м2
Площадь крышки тамбура будет равна наружной длине + 400 мм, умноженной на наружную ширину + 400 мм плюс 20% на уклон:

Sкр. тамб. = (2,4 + 0,4) х (1,2 + 0,4) +20% = 2,8 х 1,6 + 20% = 5,37 м2
Итого расчётная площадь перекрытий равна сумме площадей перекрытия тамбура и хранилища:

Sперекытий = Sпер. хран. + Sпер. тамб. = 10,2 + 5,37 = 15,57 м2
Объём бетона в перекрытиях равен их площади, умноженной на толщину плиты (200мм):

Vбет. пер. = 15,57 х 0,2 = 3,11 м3
Объём бетона в лестнице равен сумме объёмов всех ступеней (6 шт.) плюс объём тела лестницы.

Объём одной ступени при размерах 300х150 мм и ширине 1 м будет равен половине произведения длины проступи на высоту подъёма и умноженной на ширину марша:

V1ст. = 0,15 х 0,3 х 1 = 0,045 м3
Vст. = V1ст. х Nст. = 0,045 х 6 = 0,27 м3
Объём тела лестницы равен линейной длине марша, умноженной на толщину тела. Чтобы не утомлять читателя вычислениями длины марша из размеров одной ступени через теорему Пифагора, примем её за 2 метра. Достаточная толщина тела засыпной лестница в данном случае будет равна 100 мм:

Vтела лест. = 2 х 0,1 = 0,2 м3
Итого объём всей лесницы:

Vлест. = Vст. + Vтела лест. = 0,27 + 0,2 = 0,47 м3
Пол тамбура тоже бетонный. Его размер 1х1 м, кубатура 0,2 м3.

Общая расчётная кубатура конструктивных элементов будет равна сумме полученных объёмов:

V = 7 + 3,11 + 0,47 + 0,2 = 10,78 м3, принимаем 11 м3
Все эти расчёты были нужны для вычисления количества цемента. Согласно пропорциональному соотношению адаптированной бетонной смеси с речным гравием и песком 1:1:3, объёмная доля цемента должна составить ¼ объёма бетона. К гравию, как к крупному заполнителю, необходимо применить объёмный коэффициент 3. В итоге пропорция изменится на 1:1:9. Тогда объёмная доля цемента будет равна 1/10 бетона, что составит 11/10 = 1,1 м3. При плотности цемента 3000 кг/м3 необходимое количество составит 3000х1,1 = 3300 кг. В мешках по 50 кг это будет:

Nмеш. = 3300/50 = 66 шт.
Арматура

Общая длина стержней каркаса складывается из суммы длины рабочей и распределительной арматуры. В нашем случае армирование применено на двух перекрытиях — хранилища и тамбура.

Сумма длин стержней в каждом из рядов будет равна длине стены, делённой на шаг (150 мм) плюс один и умноженной на длину примыкающей (перпендикулярной) стены.

Продольные и поперечные стержни в перекрытии хранилища:

Lпрод. хр. = (3,7 / 0,15 + 1) х 2,4 = 25,66 х 2,4 = 61,6 пог. м
Lпопер. хр. = (2,4 / 0,15 + 1) х 3,7 = 17 х

Всё про удобрения и подкормки. Минеральные и органические.

Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?

Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям.
Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс?
Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА

Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало.

При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.

Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .

В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ

При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом.

Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз.

Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.

СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР
Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.

У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.

Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки).

БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ

Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья.

Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями.

Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки.

Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.

Органические удобрения для огорода: их виды и характеристики, варианты подкормки.

Несмотря на положительные полезные характеристики органических удобрений, несоблюдение норм и правил их внесения может привести к нанесению вреда почве и растениям. Правильный же подход к этому вопросу обеспечит получение максимальной пользы от таких удобрений.

Коровий навоз

Он является одним из наиболее распространенных видов органики, поскольку способен значительно улучшить структуру земли, сделать ее более воздухопроницаемой и влагоемкой. Характерной особенностью этого удобрения считается его довольно длительный срок действия — до 7 лет. Найти такое удобрения достаточно легко, в отличие, например, от торфа. В это же время многие садоводы и огородники не знают и о коварной стороне этого удобрения: Удобрение вносится не чаще, чем 1 раз в 4 года. Из этого следует, что на 1 кв. м участка вносится не более 4 кг. Ежегодное же внесение коровьего навоза приводит к переизбытку веществ в почве, в особенности, азота. При обильных поливах органические остатки разлагаются более интенсивно, что приводит к высвобождению большого количества азота, а это, в свою очередь, перенасыщает наши овощи нитратами.
Внесение навоза допускается только после того, как он хорошо перепреет, поскольку свежий навоз является источником различных болезней, вредителей, а также он содержит семена сорняков, которые доставляют немало хлопот огородникам.

Помимо этого, при первичном разложении свежего навоза выделяются в большом количестве газ и тепло, которые, сочетаясь с азотом, подталкивают еще не успевшее вызреть растение к усиленному росту. Это приводит к его ослаблению и неспособности формирования пригодного к длительному хранению урожая.
При удобрении коровьим навозом кислых почв следует помнить, что он закисляет землю еще больше. В таких случаях более предпочтителен конский навоз, или коровий навоз следует совмещать с известкованием.
Если навоз вносится в посадочную яму, нужно следить за тем, чтобы не было контакта навоза с корнем растения во избежание ожога, который замедлит развитие саженца.

Птичий помет.
По своей питательной ценности птичий помет сравнивается с комплексными минеральными удобрениями. В нем содержится азот, калий, магний и фосфор, а также бактериофаги, что позволяет одновременно и удобрять, и обеззараживать землю, поскольку бактериофаги успешно подавляют множество возбудителей болезней. В то же время существует ряд правил по применению этого вида удобрения:

В птичьем помете содержится мочевая кислота в большом количестве, поэтому вносят ее не в свежем виде, а в сочетании с дерниной или торфом. Также можно приготовить настойку помета на воде, которую необходимо выдержать 10 дней. Смесь вносится в хорошо увлажненную землю и начинает действовать не ранее, чем через неделю. Поэтому сверху рекомендуется присыпать небольшим слоем земли.
Как и многие органические удобрения, птичий помет можно вносить в качестве основного удобрения. В этом случае норма внесения — до полутора кг на 1 кв. м. Действует такая заправка до 3-х лет. Весной и летом можно подкармливать растения три раза на сезон.

Торф.

Торф не особенно популярен среди огородников, хотя он не хуже навоза способен разрыхлить почву и улучшить её водопоглотительные свойства. Отличается торф своей достаточной бедностью питательных веществ и скупостью на отдачу азота. В связи с этим его применяют в качестве компоста, добавляя его к органическим минеральным добавкам.

Торф редко вносят в свежем виде — его необходимо предварительно выветрить (3 недели) для перехода на воздухе вредных закисных соединений алюминия и железа в обезвреженные оксидные формы. Для предотвращения оттягивания влаги из почвы, рекомендуется вносить увлажненный до 60% торф.

Если по каким-то причинам у вас отсутствуют дополнительные органические удобрения для огорода и вы решили применить торф как основное удобрение, то необходимо в таком случае заделывать его на полный штык лопаты. Вносить торф можно как в весеннее, так и в осеннее время года. Следует знать, что торф бывает трех видов: верховой, промежуточный и низинный. Два последних используют в качестве удобрения, а верховой применяют для укрытия растений зимой.

У торфа есть важная особенность: он склонен закислять почву. При внесении его в кислый грунт, рекомендуется использовать для раскисления золу, доломитовую муку или известь.

Компост.

В домашних условиях можно заготавливать органические удобрения своими руками. Так, например, для приготовления компоста потребуется компостная яма и огородные растительные отходы.

Это органическое удобрение по праву можно считать полноценной заменой перегноя. Компост содержит азот, кальций, фосфор, и различные микроэлементы. Он положительно влияет на жизнедеятельность полезной микрофлоры.

Ни в коем случае не следует вносить в почву полузрелый компост в связи с содержанием в нем болезнетворных организмов и семян сорняков. Тем не менее, подкармливать полузрелым компостом рассаду допускается.

Этот вид удобрения на первом году зрелости богат азотом. Не рекомендуется в течение первых нескольких лет после его внесения сеять растения, склонные накапливать нитраты. К таким растениям относятся редис, свекла, салат. Следует знать, что компост небогат на содержание магния и кальция, которые желательно использовать дополнительно.

Также в компосте любит обитать вредное насекомое медведка и, в случае ввоза его с чужого огорода, следует выяснить, нет ли там таких вредителей.

Зола.

Ни для кого не секрет, что зола — это прекрасное органическое удобрение. Однако не все знают, что она имеет некоторые особенности, незнание которых может нанести вред почве на вашем участке.

Зола богата содержанием калия, магния, фосфора, железа, бора, молибдена, марганца и других элементов, однако, она не содержит азота. В связи с этим в почву нужно вносить удобрения, которые содержат азот. Следует помнить, что одновременное внесение золы и азотосодержащих удобрений провоцируют образование вредного для растений аммиака.

Зола — мощный раскислитель почвы, и поэтому при внесении её в слабокислую землю необходимо делать это очень аккуратно. Также нельзя вносить золу для подкормки молоденькой рассады, которая еще не имеет 3-х листочков.

Подкормка органическими удобрениями.

Для каждого вида растения подкормка органическими удобрениями имеет свои индивидуальные особенности:

Огурцы благодарно отзываются на подкормки навозной бражкой, то есть, перебродившей на солнце воды с навозом.
Капуста за период вегетации требует две подкормки древесной золой.
Морковь в случае слабо развивающихся посевов благодарно откликается на подкормку растворами птичьего помета или навозной жижи. Причем первая подкормка должна быть произведена в фазе 3-4 листочков.
Томаты. Первая подкормка органическими удобрениями производится спустя 20 дней после того, как была высажена рассада, вторая — в период распускания цветочных кистей, а третья — при общем обильном цветении кустов. В качестве удобрения отлично подходит жидкий коровяк.
Баклажаны подкармливают через две недели после того, как была высажена рассада, а затем — в период цветения. Такое удобрение для овощных культур, как навозная жижа и куриный помет, прекрасно подходит для баклажанов.

Щедрого вам урожая!!!

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

Яичная скорлупа для огорода может пригодиться при выращивании рассады. Еще в прошлом веке, когда не было в продаже горшочков для выращивания рассады, находчивые огородники брали чистую яичную скорлупу, наполняли ее плодородной землей и высевали в нее овощи и цветы. Когда сеянцы вырастают, скорлупу раздавливают и рассаду сажают с землю вместе со скорлупой. Одновременно это и один из способов пополнить запас питательных веществ в почве.

Яичная скорлупа при выращивании рассады

Сухие скорлупки укладывают в банку, утрамбовывают, можно промолоть на электрической мясорубке в труху. Берут истолченную скорлупу от 4-5 яиц, заливают литром кипятка, настаивают 5 дней. ежедневно помешивая. Поливают рассаду перцев, баклажанов, астр, свеклу, розы,комнатные цветы. Можно добавлять крупно истолченую скорлупу в плошки с рассадой в качестве дренажа. В саду порошок скорлупы, внесенный в грядку, мягко раскисляет почву и улучшает ее структуру. Доза: 1-2 стакана на 1 метр квадратный. Таким порошком можно опудрить рассаду цветов для защиты от «черной ножки».

«Деликатес» из скорлупы

Более точно можно определить кислотность почвы с помощью агрохимической лаборатории. Но это потребует много хлопот. Я сам определяю кислотность почвы на своем дачном участке, пользуясь несложной методикой. С проверяемого участка беру небольшое количество измельченной почвы и насыпаю до второго деления снизу в бутылочку для кормления грудных детей. Затем наливаю воду до пятого деления и засыпаю половину чайной ложки порошкообразного мела, а на горлышко надеваю плотно скатанную соску и энергично встряхиваю 2-3 минуты. При взаимодействии мела с почвой образуется углекислый газ. Давление в бутылочке возрастает и соска расправляется. При слабой кислотности она расправляется незначительно; чем выше кислотность, тем больше соска приобретает первоначальную форму.

Обычно в качестве известкующих материалов применяют известь, мел и другие молотые известковые отходы. Но и от яичной скорлупы отказываться не следует. В ее составе около 94 процентов углекислых солей калия, 1,3 процента магния, 1,7 процента фосфатов, 3 процента органических веществ. Скорлупа куриного яйца весит около 10 г. Если семья состоит из трех человек и каждый съедает в неделю 3 яйца, то за год накапливается ценного сырья 4-5 кг. Это не так уж мало. (Мне же в прошлом году удалось заготовить 50 кг, договорившись с предприятиями общественного питания). Размолотая яичная скорлупа является уникальным удобрением, в состав которого, кроме указанных элементов входят белки, жиры, углеводы и другие микродобавки.

Скорлупу можно размять, а затем пропустить через мясорубку. Для лучшей усвояемости растениями небольшое количество скорлупы можно размолоть в кофемолке. В этом случае из скорлупы получается яичная мука. Такой «деликатес» я добавляю непосредственно в лунки перед посадкой растений. Скорлупа грубого помола идет в основном при перекопке земли.

Другая «мелочь» — это древесная зола. Проходишь мимо дач и удивляешься — почти все участки захламлены выкорчеванными плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и прочими горючими материалами. Неужели иные садоводы-огородники не понимают, какую ценность и пользу приносит обычная древесная зола? Ведь она не только нейтрализатор, но и ценное калийно-фосфорное удобрение. Я, например, ни одной ветки, ни одного выкорчеванного дерева не выбрасываю — все идет в костер. Каждый год таким образом собираю золы 3-5 ведер и этого достаточно для обогащения почвы при посадках овощных и плодово-ягодных культур.

Скорлупа для Огорода

Яичная скорлупа — удобрение

Яичная скорлупа, как известно, состоит в основном из кальция, который является удобрением, но не таким первостепенным, как азот, фосфор, калий. Существенная польза от нее (если хорошо размолота) будет при внесении с минеральными удобрениями. Дело в том, что большая часть их повышает кислотность почвы, а добавление порошка скорлупы кислотность нейтрализует, что повышает эффективность удобрений.

Следуя этому совету, добавляю удобрения только вместе с размолотой скорлупой. Эффект положительный — почва не закисляется. Но надо помнить, что скорлупа разлагается медленно, и надо знать меру. Если вносить скорлупу в больших количествах в почву при посадке, то это отрицательно сказывается на развитии рассады помидор, баклажанов, перцев, а также любых сеянцев. Это удобрение для взрослых растений.

Нетрадиционная подкормка

Но тем не менее, поскольку в скорлупе содержится кальций и набор различных микроэлементов, необходимых растениям, вносить ее целесообразнее под те культуры, которые чаще всего испытывают недостаток микроудобрений. Например, цветная капуста непременно оценит такую подкормку, внесенную в лунку при посадке. Лучше всего скорлупу перед применением размалывать. Не помешает пред этим обдать ее кипятком.

https://vk.com/sad_u_ogorod?w=wall-65997559_117898

Огород-кормилец

Как на небольшом участке вырастить урожай на всю семью

Последние годы дачники стали отходить от огородов – на участках все чаще разбивали цветники. Однако в кризис уже не до красоты – тут бы прокормиться! И грядки снова возвращаются. Да только многие сомневаются – разве можно обеспечить себя овощами на зиму, когда участок всего-то 6 соток. На самом деле можно. И достаточно будет всего 2 сотки!

Главные правила

В институте ННИ питания РАМН подсчитали: взрослому человеку нужно съесть в год 124 кг овощей. Из них: помидоры – 25 32 кг, баклажаны и перцы – 2–5 кг, огурцы – 10–13 кг, капуста – 35 55 кг, морковь – 6–10 кг, свекла – 6–10 кг, патиссоны и кабачки – 3–5 кг, лук и чеснок – 6–10 кг, зеленый горошек и фасоль – 7–10 кг, зеленные (салат, укроп, рукола, петрушка и др.) – 5–9 кг, прочие овощи (тыква, ревень, сахарная кукуруза, сельдерей, пастернак и др.) – 19–26 кг. Да еще картошки 80–120 кг.

Кажется, всего очень много, но, поверьте, все это вполне умещается на 2 сотках. Но, чтобы получить хорошие урожаи, надо учесть несколько важных моментов.

1. Выбирайте урожайные сорта. Как известно, сорт – залог успеха. И чтобы получить много овощей, надо выбирать самые плодвитые.

Картофель: Удача – 960 кг с сотки, Невский - 500 кг, Аксона, Волат, Дачный, Дидо, Романа, Роял – больше 400 кг. Прочие дают обычно 150–200 кг с сотки.

Томаты (для закрутки): Де Барао – 10–15 кг с куста, Лимон лиана – 12 кг. Средняя урожайность большинства других томатов не выше 5 кг.

Перцы: Очарование (12 кг с куста), Отелло (9 кг), Теща любезная (6,9 кг). Прочие сорта дают в среднем 3–4 кг.

Баклажаны: Щелкунчик F1 – до 19,5 кг с 1 м2, Фиолетовое чудо F1 – 16-18 кг, Бегемот F1 – 17 кг, Жизель F1 – до 17 кг, Байкал F1 – до 16 кг, Король Севера F1 – 12–15 кг, Нежнейший F1 – 12–14 кг. Остальные дают около 6–8 кг. В том числе и популярный сорт Алмаз.

Огурцы (для засолки): Гуннар F1 – 20,8 кг с 1 м², Баба Маша F1 – до 16 кг, Великолепная пятерка F1 -15, 5 кг, Бурундучок F1 – до 14 кг. Обычные сорта дают около 1,5–2 кг.

Капуста: Альбатрос F1 – до 10–12 кг с 1 м2, Лада – 8 и более кг, Бартолло F1 – до 7,5 кг. Все это поздние сорта и гибриды – они самые крупные и урожайные. Остальные дают не больше 4 кг.

Морковь: Балтимор F1 – до 10 кг с 1 м2, Лосиноостровская – до 8 кг, Витаминная 6 – до 7,6 кг, Алтаир F1 – до 7,4 кг, Детская сладость – до 7,3 кг, Базель F1 и Королева осени – до 7 кг, Московская зимняя А 515, Нантская 4 и Настена – до 6,6 кг. Прочие сорта дают в среднем 2–3 кг, а популярная Шантане – не больше 4 кг.

Свекла. Тут можно даже не перечислять сорта и не сравнивать их урожайность, поскольку самыми плодовитыми (при расчете с 1 м2) всегда будут удлиненные корнеплоды – их можно сажать плотнее, а массу они набирают за счет длины. К таким относятся Волшебница, Геренальская, Донна, Красный богатырь, Негритянка, Ренова, Славянка, Сударыня, Цилиндра.

Те же правила касаются и прочих корнеплодов, например, редиса, редьки и дайкона.

Кабачки и патиссоны. Здесь вообще можно не заморачиваться с выбором сортов – они все дают большие урожаи. Просто у одних плодов больше, но они мелкие, у других меньше, но крупные.

Горох: Глориоза, Детский сладкий сахарный – до 1,5 кг, Русский великан, Сахарное чудо – до 1,4 кг, Дружная семейка, Сахарный дружок, Щербет – до 1,3 кг, Амброзия, Вера, Воронежский зеленый, Динга, Кельведонское чудо, Сахарная подружка, Сахарная принцесса, Сахарный 2 – до 1,2 кг, Рафинад – до 1,1 кг, Адагмский – 1 кг. У большинства других сортов урожайность обычно 0,2–0,4 кг.

Фасоль: Бемоль, Турчанка – 5 кг с 1 м2, Герда – до 4 кг, Мавританка, Матильда, Сережка, Фатима – до 3,5 кг. Многие другие сорта не превышают 2 кг.

Тыквы. Тут тоже проблем с сортами нет – они все довольно урожайные. Но самая крупная из них – Атлантическая гигантская. Ее плоды могут достигать веса… 1,5 тонны! Но чаще они гораздо мельче – 30–50 кг, что тоже очень много, ведь большинство тыкв весят около 4–6 кг.

2. Удобряйте. Многие дачники пренебрегают удобрениями, ратуя за экологичность продукции. Но без подкормок больших урожаев не добиться. Как минимум нужно ежегодно под перекопку вносить навоз (осенью), перегной или компост (весной).

Но еще лучше в течение лета кормить растения минеральными удобрениями. Мы не будем подробно останавливаться на каждой культуре, на пакетах с удобрениями есть подробные инструкции. Но важно помнить главное: в начале роста овощам нужен азот, во время цветения – фосфор, а когда начинает созревать урожай – калий.

3. Чередуйте культуры. Так вообще редко кто делает. У многих овощеводов-любителей томаты, огурцы, картошка из года в год растут на одних и тех же участках. А это недопустимо!

Дело в том, что при повторных посевах в почве накапливаются вредители и возбудители болезней. И они очень сильно влияют на урожай. Например, томаты, еще до того, как начнут созревать плоды, может «сожрать» фитофтора. Огурцы раньше времени погибнут от мучнистой росы. А картофель повредит гниль.

Чтобы этого не происходило, каждую культуру надо возвращать на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Мы предлагаем универсальную схему севооборота, то есть чередование культур в пространстве и по годам (см. схему). При грамотном севообороте земля не истощается, а урожайность повышается как минимум на 30–40%.
Но если вам какие-то вощи из этого плана не интересны, можете составить свой севооборот. Главное – знать, что за чем можно посадить (предшественники – последователи):

Горох, фасоль, огурец, лук, морковь, капуста – томат, перец, баклажан;

Капуста, томат, картофель, кукуруза – огурец, кабачок, патиссон, тыква;

Огурец, картофель, томат, корнеплоды, лук, кукуруза – капуста белокочанная;

Огурец, горох, ранний томат, ранняя капуста, ранний картофель – луки, чеснок;

Огурец, горох, картофель, томат ранний, капуста ранняя и средняя, лук – свекла столовая, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, редька, редис;

Огурец, кабачок, тыква, лук, капуста, корнеплоды, кукуруза – картофель;

Огурец, томат, лук, капуста, корнеплоды – горох, фасоль, бобы;

Дополнительные хитрости

Томаты, перцы, баклажаны и тыквенные культуры требуют больших доз органических удобрений (по 2–3 ведра компоста на 1 м²).

Редька, репа, морковь, свекла, петрушка корневая, сельдерей, лук сильно угнетаются сорняками, поэтому высевать их надо на чистых грядках.

Скороспелые культуры (укроп, рукола, шпинат) можно подсеять в междурядьях петрушки, моркови, лука – так вы сэкономите площадь.

20 советов по обрезке плодовых деревьев и кустарников

1. Если вы знакомы с азами обрезки плодовых деревьев, и умеете ее применять на практике, то все равно уповать на чудо не стоит. C помощью обрезки плодовых деревьев можно лишь регулировать их рост, цветение и даже плодоношение, тем самым, косвенно увеличивая их урожайность. Но она никогда не сможет заменить полива, подкормки, не защитит от всевозможных вредителей и болезней плодовых деревьев.

2. Если вы вырезали высоко в кроне ветвь, и она оказалась очень крупной, на ней много разветвлений, и при малейшей попытке вынуть ее из кроны плодового дерева ломаются соседние, необрезанные мелкие ветки и почки.

Чтобы не допустить этого, не торопясь, осторожно разрежьте вырезанную ветвь прямо в кроне на несколько маленьких частей. И потом, уже без помех, каждый кусочек разрезанной ветви легко вынимается из куста. Конечно, эта операция займет намного больше времени, но вы сможете сохранить остальные плодовые почки, и будущий урожай при этом не пострадает.

3. Если вы приобрели двухлетний саженец плодового дерева, у которого несколько сильных ветвей, и вы не знаете, как правильно начать формировать крону будущего дерева, то начинайте формирование кроны с трех ветвей. Нижняя веточка должна быть на высоте 40-50 см от уровня земли. Интервал между нижней и средней ветвями желателен около 10-15 см, а угол расхождения между двумя верхними веточками - примерно 60-70 градусов. Если верхние веточки обе растут вертикально вверх, то для создания такого угла можно специально отогнуть веточку на данный угол. Делают это осторожно, чтобы не случился преждевременный разлом.

4. Чтобы яблоня с колонновидной кроной давала урожай каждый год, нужно следить, чтобы на ней должно было не более 50 плодовых звеньев. При этом на каждой плодоносящей ветви желательно оставлять только 4 яблока. Большего количества веточка попросту не выдержит и сама сбросит завязь.

5. Если вы решили получать урожаи яблок ежегодно, дополните обрезку прореживанием цветков на яблоне. Можно срезать соцветия через одно или оставить в каждом соцветии только по одному цветку. Но следует иметь в виду: чрезмерная нормировка тоже вредна. Плодовые деревья, освободившись от нагрузки плодами, могут начать жировать, давать волчки, а в этом ничего хорошего нет.

6. Если плодовые деревья поздно вступают в плодоношение или медленно наращивают свой урожай, к ним можно применить минимальную обрезку в сочетании с отгибанием ветвей до горизонтального или даже пониклого положения.

Можно также к ветвям, не входящим в остов кроны, применить кольцевание. Для этого весной удалите вокруг ветви полоску шириной около 1 см, замажьте ранку садовым варом, а затем это место обвяжите пленкой. Эта операция способствует прекращению оттока продуктов фотосинтеза из листьев и способствует закладке цветочных почек. Помните: кольцевание нельзя проводить у слабых веток яблонь и груш, а также косточковых культур.

7. Весной при обрезке плодовых деревьев вы лишь удаляете часть слабых ветвей, чтобы не допустить перегрузки деревьев цветением и плодоношением. На слабых ветвях возрастает угроза облома веток при созревании урожая. Поэтому, весенняя обрезка - это лишь дополнение к необходимому прореживанию и укорачиванию ветвей плодовых деревьев.

8. Если у вас на участке растет груша, то вы уже увидели, что почти все сорта груш склонны к волчкованию. Это происходит в любом, даже самом молодом возрасте, а уж если груша подмерзла, то от волчков и совсем спасу нет. Их нужно удалять. Причем, чем раньше, тем лучше. Как только заметите совсем еще слабенькие побеги, всего 5-7 см высотой, иначе придется в ход пускать секатор, а то и пилку.

А вот у взрослых грушевых деревьев волчки могут пригодиться для омоложения дерева и формирования новых основных ветвей.

С грушевыми деревьями нужно всегда быть внимательным, регулярно и своевременно проводить обрезку.

9. Нужно помнить, что любую обрезку деревьев, особенно сильную, приводящую к омоложению дерева, можно применять только к тем плодовым деревьям, у которых нет серьезных повреждений на штамбе, и основных ветвях, составляющих остов дерева.

10. У кого растет в саду слива, то им очень знакома картина: вокруг самого дерева, и даже на большом удалении от него растет огромное количество поросли.

Нужно удалять всю поросль сливы по мере появления. Она опасна, во-первых, как активный потребитель влаги и питания, во-вторых, на ней обычно раньше, чем на других частях дерева, появляются всевозможные вредители, особенно тля, а также болезни. Если ваши сливы корнесобственные, то часть поросли можно выкопать и использовать в качестве подвоев или посадочного материала. Но всю остальную поросль удаляйте решительно и без жалости. При этом не просто обрывайте верхушку, а постарайтесь выкопать ее вместе с корнем.

11. Не нужно пренебрегать летней обрезкой алычи. После нее на алыче появляются преждевременные побеги. Весной цветение на этих преждевременных ветвях ,как правило, запаздывает на неделю. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы сберечь распускающиеся цветки алычи от губительных весенних заморозков, и тем самым, не лишиться столь желанных ягод.

12. Этот совет касается тех, у кого растет в саду черешня. Если вы формируете разреженно-ярусную крону черешни, и хотите придать ей пирамидальную форму, то укорачивайте ветви черешни переводом на наружное ответвление, а если хотите создать раскидистую форму, то ветви следует укорачивать переводом на внутреннее ответвление.

13. Если после обрезки, будь то формирующая или омолаживающая, вдруг появится камедь, знайте, что не одна обрезка тому виной, а общее состояние растения, и примите соответствующие меры: замажьте раны садовым варом.

14. При обрезке крыжовника следует помнить, что наиболее ценные ветви, имеющие пяти- семилетний возраст. Более старые ветви крыжовника подлежат удалению.

15. Любой куст, будь то плодовый или декоративный, совсем потерял свою привлекательность, то есть, если вам кажется, что куст постарел, и замена нескольких старых ветвей на более молодые уже не помогает сохранить его внешний вид и страдает урожай, то сделайте радикальное омоложение. Под ним понимается полное удаление всех ветвей кустарника, только остаются небольшие пеньки над поверхностью почвы. Такая обрезка полностью омолаживает куст.

16. При обрезке жимолости очень важно знать, что основная масса плодов образуется на годичных ветвях. И ягоды на этих ветках крупнее и слаще, чем на старых и слабеньких ветках. И когда вы приступите к обрезке жимолости, то не трогайте побеги текущего года. Вырезайте ветки внутри кроны для лучшей освещенности куста, а также слабенькие побеги, стелющиеся по земле.

17. Часто мы боимся обрезать черную смородину. Или делаем это неправильно. Вместо того, чтобы полностью вырезать старые ветви, мы лишь укорачиваем их, переводя их на волчковые побеги. Эта операция лишена смысла. Волчковые побеги смородины менее долговечны, чем растущие от корня, и урожайность их значительно ниже. Поэтому не стоит жалеть старые ветви смородины, вырезайте их у корня. Новые ветви лишь смогут набрать больше силы, и урожайность смородины от этого повысится.

18. Морозостойкость малиновых кустов не так уж высока, как думают многие, чтобы выдерживать любые, самые трескучие морозы. В Сибири, на северо-востоке России и на Урале для того, чтобы сохранить малину, ее стебли с осени пригибают к земле и укрывают, чтобы она всю зиму находилась под снегом. Если ваш участок не относится к вышеупомянутой климатической зоне, но расположен в морозоопасном месте, то следует подумать о том, чтобы спрятать малину под снежное одеяло. А весной, в конце марта-начале апреля, когда еще не началось сокодвижение, каждый стебель малины укоротите на 20 см. С помощью этой нехитрой процедуры на малине отрастут боковые побеги, которые тоже будут цвести и плодоносить. Это значительно повысит урожай малины.

19. Если на вашем участке растет облепиха, то внимательно понаблюдайте за ней во время роста плодов. Если вы вдруг заметили, что на некоторых ветвях ягоды облепихи посветлели и начали осыпаться, то знайте, что это эндомикоз, очень опасное заболевание. Вырезайте такие ветви облепихи сразу, не то болезнь распространится, и тогда уже весь куст может погибнуть.

20. Наибольший интерес для возделывания в частных садах представляют такие виды шиповника, как богатый витаминами коричный, ремонтантный морщинистый, собачий (подвой для роз), а также иглистый, яблочный, Уэбба и многочисленные межвидовые сорта. У каждого из этих сортов шиповника привлекательны и декоративны в течение всего сезона не только листья и цветки, но также плоды, которые можно использовать в качестве лекарственного витаминного сбора при анемии.

Шиповник можно использовать также и в качестве живой изгороди. Тогда вам придется прибегнуть к его обрезке. Причем, одной стрижки за сезон для шиповника будет вполне достаточно.

Памятка садовода-огородника

🍑 Лук

- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

🍑 Огурец

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.
Еще больше интересного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

🍑 Томаты

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

🍑 Малина

- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.
Еще больше интересного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

🍑 Гладиолус

- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

🍑 Ирис

Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

🍑 Актинидия

- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

🍑 Клематис

- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

🍑 Вереск

- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

🍑 Рододендрон

- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

http://patlah.ru/etm/etm-06/c-x kyltyri/pomidor/taini_pomidor/taini_pomidor.htm
помидор

Шампиньоны, несколько способов выращивания

Многие интересуются выращиванием шампиньонов. Но вот беда! Посадочный материал этой культуры — стерильная грибница — оказался в большом дефиците.

Попробуем обратиться к опыту русских огородников, которые успешно выращивали шампиньоны, не имея стерильной зерновой грибницы. Правда, по 20 кг с 1 м2, как сейчас, они не получали, но вдвое меньший урожай был им по силам. Он вполне оправдывал вложенные средства и затраты труда.

Существовало несколько способов заготовки и использования дикорастущей грибницы. Остановимся на трех из них, которые в большей степени гарантируют получение урожая шампиньонов.

Первый способ. Заметив летом, где растут шампиньоны, обычно около животноводческих ферм, на пастбищах, свалках, кучах навоза, осенью, в сентябре, снимают на 1 — 2 см верхний слой почвы и выбирают из-под него плотные куски грунта, пронизанные тонкими белыми нитями грибницы, издающие характерный приятный грибной запах. Такие куски размером не менее чем 10X10 см (до 30 X 30) слегка подсушивают в прохладном тенистом месте и хранят в корзинах или деревянных ящиках (в последнем случае раскладывают куски в один слой) в сухом прохладном помещении при температуре не выше 5 — 7°. Весной такую грибницу можно использовать для выращивания шампиньонов, лучше на открытом воздухе. Перед посадкой грибницу нужно тщательно перебрать, отбраковывая куски с толстыми нитями (тяжами) и слабым запахом.

Способ апробирован автором статьи. Урожай, правда, оказался низким — 2—3 кг/м2 за сезон. В закрытых же помещениях такая грибница развивается еще хуже.

Второй способ заключается в том, что собранная по первому способу грибница размножается в теплице, подвале или парнике в ящиках с компостом, приготовленным так же, как и для выращивания самих грибов. В этом случае компост лучше всего готовить из конского навоза. Слой компоста в ящиках должен быть около 60 см. Туда вносят куски заготовленной грибницы (лучше свежей) на глубину 10 см через 25— 30 см. Сверху насыпают влажную перегнойную почву слоем 5 см, чтобы субстрат не пересыхал. Через 2 недели на поверхности почвы начинает появляться грибница в виде белого налета. Температура в помещении в это время должна быть на уровне 20—25°. Когда основная толща субстрата будет пронизана белыми тонкими нитями, а об этом, можно узнать, если осторожно раскопать субстрат в отдельных местах, куски грибницы вынимают и подсушивают в тенистом месте. Затем их складывают в корзины и хранят до посадки в сухом прохладном помещении. Такая грибница более урожайна, чем «дикая», неразмноженная. Она годится для выращивания шампиньонов в закрытом грунте, но гарантированный урожай грибов получается при использовании свежей грибницы.

Таким способом размножения «дикой» грибницы шампиньонов пользовался известный русский огородник Е. Грачев, но субстрат он готовил иначе. Для этой цели Грачев использовал парники, устроенные на сухих песчаных местах, дно которых состояло из мелкого песка с примесью чернозема или парникового перегноя. Такой грунт, по его мнению, более всего подходит к естественным условиям произрастания, шампиньонов.

На дно парника укладывают полуперепревший соломистый навоз толщиной 30—40 см, сверху слой около 18 см свежего, горячего, а на него 18 см обыкновенной парниковой земли. В этот субстрат на соломистый навоз и помещают дикорастущую грибницу. Закладывают парник обычно в июне. Через 2—3 недели после закладки белые нити грибницы появляются там, где соломистый навоз соприкасается с дном парника, затем она распространяется по всему слою навоза, а через 5—6 недель появляются и сами грибы.
Собрав грибы один-два раза, но не более трех (три волны плодоношения) — это обычно приходится на август,— почву снимают, а проросший грибницей компост выбирают крупными (30X30 см) кусками, слегка подсушивают и, сложив в корзины, переносят на хранение в прохладное место. Отбирать надо куски с тонкими нитями грибницы, имеющими голубовато-беловатый цвет. Такую грибницу можно использовать сразу же свежей, но лучше подержать ее 2—4 недели, чтобы немного подсохла. В этом случае она дает наилучший результат.

Можно, подсушив грибницу, заложить ее на хранение. И при кратком, и при длительном хранении (до 6 месяцев) температура в помещении не должна быть выше 5—7° (оптимальная — около 2°). Корзины рекомендуется укрывать рогожами. В этом случае испарение влаги из крупных кусков идет медленно, снаружи они подсушены, что защищает грибницу от гниения, поэтому она и может храниться до полугода. Условия хранения существенным образом сказываются на урожайности. Грибница с желтоватыми толстыми нитями (более старая и истощенная) отбраковывается.

Оценивая способ Грачева с точки зрения наших современных знаний о культуре шампиньонов, представляется целесообразным доводить сбор грибов в парниках, где выращивается грибница, до 2—3 раз, так как плодоношение истощает ее и последующая выгонка (выращивание) грибов будет не столь эффективна. Достаточно собрать грибы один раз, чтобы убедиться, что мы имеем хорошую плодоносящую грибницу. Когда же субстрат будет почти полностью пронизан нитями грибницы, производить ее заготовку. Появляющиеся мелкие грибы лучше сразу же удалять.

По третьему способу заготавливают так называемую искусственную, или культурную, грибницу с плодоносящих гряд. После 2—3 волн плодоношения осторожно сгребают почвенный слой и вынимают куски компоста, пронизанные грибницей, выбирая участки с особенно густыми нитями. Сушат и хранят их, как описано выше для других способов заготовки. Необходимо отметить, что такая грибница имеет как преимущества, так и недостатки. По сравнению с дикорастущей она вполне акклиматизирована для выращивания в искусственных условиях. Что же касается недостатков, То культурная грибница, к сожалению, быстро вырождается. После 2 — 3 раз использования урожаи начинают снижаться, а сами грибы мельчают. В этом случае опытные грибоводы советовали добавлять к культурной грибнице свежую «дикую» и выращивать их в парниках вместе по второму способу.

К сказанному хотелось бы добавить, что при таком разведении шампиньонов ни о каком сортовом посадочном материале и гарантированной урожайности речи быть не может. Грибовод тут идет на определенный риск, но труд его обязательно будет вознагражден пусть небольшим, но все же урожаем.

ДЕКАБРИСТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ОСОБЕННОСТИ УХОДА И СЕКРЕТЫ ЦВЕТЕНИЯ

Декабрист в Вашем доме: особенности ухода и секреты цветения

Трудно поверить, но в природе существуют кактусы, которые любят воду, боятся солнца и не имеют колючек, и называются они декабристами, или шлюмбергерами, или зигокактусами. Относятся они к роду южноамериканских эпифитных кактусов, растущих в тропических лесах на ветвях деревьев.

Почему их называют декабристами? Да потому, что цвести они начинают в разгар тропического лета – в ноябре-декабре, а заканчивают в конце января. В наши широты зигокактусы были завезены коллекционером Алланом Каннингемом в 1816 году.

Цветок декабрист – особенности:

У всех растений есть особенности. Главная особенность декабриста в том, что он цветет тогда, когда другие цветы отдыхают. Но есть у него и другие качества, отличающие его от всех остальных обитателей вашего подоконника.

Во-первых, декабристу неуютно на южных и западных подоконниках, поскольку интенсивное освещение может стать причиной отмирания конечных сегментов побегов растения.

Во-вторых, в летнее время декабрист, как никакое другое комнатное растение, нуждается в свежем воздухе: подойдет затененное место на балконе, лоджии, террасе.

В-третьих, в летнее время декабрист любит принять душ, но если такой возможности нет, то хотя бы опрыскивайте его время от времени.

В-четвертых, при хорошем уходе долгожитель декабрист может поздравлять вас своим букетом с Новым годом лет эдак 15-20.

В-пятых, цветок декабрист относится как раз к тем капризным растениям, которые нельзя тревожить в момент бутонизации – переставлять с места на место и даже поворачивать горшок с растением.

В-шестых, декабрист можно выращивать, как обычное растение, а можно, как ампельное.

декабрист

Как ухаживать за декабристом

Агротехника зигокактуса декабриста прямо противоположна агротехнике собственно кактусов, их требования по большей части совпадают с условиями выращивания обычных, лиственных комнатных растений. Если кактус можно забыть полить, и он от этого не очень пострадает, то декабрист нуждается в регулярном поливе отстоянной нехолодной водой и повышенной влажности воздуха, которая достигается регулярным опрыскиванием или помещением горшка с декабристом на поддон с мокрой галькой.

Кактусы прекрасно переносят солнце, а декабрист страдает от прямых солнечных лучей и требует притенения. Что касается температуры воздуха, то декабрист в этом вопросе некапризен. С марта декабрист нуждается в ежемесячной подкормке комплексным удобрением для цветов, но дозу нужно брать в два раза меньше, чем предлагается изготовителями. Летом, когда начинается интенсивный рост стеблей, подкармливать растение нужно два раза в месяц, а с сентября подкормку прекратить. Не помешает растению и профилактическая обработка фунгицидами.

декабрист

Как обрезать декабрист.

Обрезку декабриста производят в июне, причем лишнюю часть побега не срезают, а откручивают вручную, придавая растению красивую форму, укорачивая побеги, растущие неправильно. Сформированные таким образом растения имеют привлекательный вид и обильней цветут.

Как пересадить декабрист.

Пересадка декабриста производится после цветения, в самом конце февраля. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – раз в 4-5 лет. Горшок для растения выбирайте широкий и невысокий, поскольку корневая система у декабриста поверхностная. Дренажный слой должен заполнять горшок на треть. Что касается почвы, то подойдет магазинный грунт для кактусов, но можно сделать грунт и самостоятельно: смешайте по одной части дерновой земли и песка и две части листовой земли, для дезинфекции добавьте толченого угля, а для лучшей водопроницаемости – кирпичную крошку или керамзит. Почва для декабриста должна быть слабокислой.

Размножение декабриста.

Ответ на вопрос «как размножить декабрист?» очень простой: вегетативно, путем черенкования. От побега откручивают 2-3 крайних «звена», подсушивают их несколько дней, затем высаживают во влажную почву и накрывают стеклянной банкой или пластиковой бутылкой, чтобы создать парниковый эффект. Емкость помещают в тени и регулярно проветривают. Оптимальная температура для укоренения черенков декабриста 15-20ºC. Часто размножают рождественник в домашних условиях сразу после его обрезки, поскольку в результате формирования куста остается готовый материал для черенкования.

Вредители и болезни декабриста

Враги декабриста.

Досаждают декабристу грибковые заболевания и насекомые. Фузариоз, фитиум и фитофтора – грибковые болезни, возбудители которых проникают в растение из зараженной почвы, и в первую очередь страдает от них корневая шейка растения. В результате цветок становится бледным, серым, теряет сегменты и вянет во влажной почве. Фузариоз лечится фунгицидами, а фитиум и фитофтора – препаратами «Максим», « Топаз», «Витарос».

Если растение покрылось ржавым налетом, то, скорее всего, его поразил паутинный клещ – мелкие точечные насекомые коричневого, желтого или красноватого цвета, которые появляются на растении в условиях недостаточной влажности воздуха. Избавиться от клеща помогут препараты «Актеллик», «Фитоверм» или «Неорон». Внезапно появившиеся между побегами беловатые комочки, похожие на вату – следы жизнедеятельности мучнистых червецов, обезвредить которых можно при помощи «Актары».

декабрист

Почему декабрист вянет.

Декабрист вянет, как мы уже выяснили, если он заболел фитофторой или фитиумом. Другой причиной вялости листьев может быть заболевание корней. Если растение утратило устойчивость, и его ствол качается, то вполне возможно, что корни растения погибли от переохлаждения в результате полива холодной водой в прохладном помещении или, наоборот, от того, что вазон перегревался на солнце. Могла сжечь корни декабриста и слишком крепкая концентрация удобрений. В таком случае растение нужно немедленно пересадить в другой субстрат, потому что старый пропитан концентрированным удобрением, которое продолжает уничтожение корней.

Почему декабрист не цветет.

Декабрист должен почувствовать, когда пора цвести. Для этого ему нужно обеспечить полноценный период покоя: с конца сентября до конца ноября сократите полив и прекратите подкормку растения, поместив его в неотапливаемое помещение. Теперь запоминайте, как заставить декабрист цвести: перенесите цветок в светлое теплое место и начинайте поливать, помогая тем самым декабристу проснуться. Поворачивайте растение вокруг оси, чтобы добиться равномерного освещения всех сторон цветка. Как только начнут образовываться бутоны, следите за тем, чтобы субстрат в горшке не пересыхал и чтобы никто из домашних больше не переставлял и не поворачивал ваш цветок, иначе растение может запаниковать и сбросить бутоны. Если вы будете соблюдать эти правила, ваш декабрист обязательно зацветет.

Почему декабрист опадает.

Иногда, казалось бы, совершенно без причины, осыпаются листья у декабриста. Но просто так ничего не случается. Попробуем разобраться. Известно, что причиной «листопада» может быть паутинный клещ, и вы уже знаете, как от него избавиться. Если же вредитель вами не обнаружен, то вероятной причиной может быть нехватка питательных веществ (нерегулярная подкормка, истощенный субстрат).

Попробуйте раз-другой опрыскать декабрист раствором удобрений для эпифитных кактусов или внесите их под корень, и вы увидите, как быстро растение восстановит свои силы. Если не поможет, меняйте грунт. Причиной опадания конечных сегментов может стать слишком сухой воздух или перенесенный растением стресс – резкий перепад температур, изменение среды, сквозняк или не вовремя сделанная пересадка.

Комнатный декабрист после цветения

Когда декабрист отцветет, начинайте постепенно сокращать полив, поместив растение в прохладное место, где оно простоит до конца марта, отдыхая после цветения. В конце марта у декабриста начинается вегетативный период, поэтому перенесите цветок на его обычное место, постепенно увеличьте полив и начинайте растение удобрять.