Нужно ли обрывать листья у томатов

«Конечно листья у томатов нужно обрывать, только делать это правильно. Этот овощ я выращиваю в один стебель и периодически обрываю ему листву.

Надо знать, когда обрывать листья у томатов. Первый раз я это делаю, когда начинают завязываться плоды на первой кисти. Больше трех листьев у томата сразу удалять нельзя – растения испытают стресс.

Когда сформируются плоды на второй кисти, обрываю листья между ней и первой кистью. Затем между второй и третьей и так до тех пор, пока на макушке побега не останется 4 листа. При такой правильной обрезке листьев плоды у томатов наливаются быстрее и не поражаются болезнями.

Соседи по даче спрашивают меня, когда и как правильно прищипывать томаты? Наверное, все огородники слышали рекомендацию прищипывать верхушку главного стебля томата в конце сезона? Так вот, я этого давно не делаю. Как то заметила, что после прищипки верхушки практически на второй день из пазух удаленных листьев начинают расти пасынки. При этом главный побег перестает развиваться, а корни растения все силы тратят на восстановление куста. Налив плодов томатов при этом прекращается.

Я вместо прищипки верхушки томата выщипываю у него молодые цветочные кисти, которые не успеют к концу сезона сформировать урожай.

А листья у томатов обрывать все-таки нужно».

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ или Во саду ли, в огороде
Поможем урожаю. Cредствa для защиты растений

1. Йод для капусты. В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт раствора: 5-10 капель йода на 10 л воды.

2. Ускорение пророста. Чтобы семена быстрее проросли, их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

3. Чай для лука. Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

4. После дождичка. Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

5. Банановые удобрения. Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать, когда на поверхности образуются пузырьки, поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

6. Соленая земля. Если у свеклы покраснели листья, значит в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

7. Цветы на дрожжах. 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.

8. Профилактика чесноком. Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.

9. Дегтярное и серно-дегтярное мыло хорошо добавлять в отвары и настои трав против вредителей и болезней, т.к. обеспечивают хорошее прилипание и обладают свойствами отпугивать вредителей. Серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, если она только-только появилась.

10. Зеленкой удобно смазывать срез тонкой веточки кустарника, а также места
срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

11. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают землянику после цветения от серой гнили. В темно-розовом растворе купают картофель перед посадкой против проволочника и семенной картофель перед закладкой на хранение.

12. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце.

13. Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели, и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

14. Мыло хозяйственное («советское» 72%) также используется в настоях и отварах для прилипания. Раствором мыла поливают зеленные овощи и цветочную
рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды).

15. Порошком горчицы посыпаю сухую почву вокруг растений, страдающих
от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскивают
ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

16. Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскивают более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды.

17. Недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им моют подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 ст. ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.

Необычный способ определения кислотности почвы.

Для большинства овощных и плодовоягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов.
Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка.Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане:

раствор приобрёл красноватый оттенок — кислая почва
зеленоватый оттенок — почва слабокислая
синеватый оттенок — почва нейтральная

Для понижения кислотности используются: древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь. Эти вещества разбрасываются равномерным тонким слоем (маленькие островки грунта должны проглядывать) по всей поверхности земельного участка.

КРЕПКАЯ РАССАДА ПЕРЦЕВ!
Если хотите получить отличную рассаду перцев, обратите внимание на личный совет по уходу.

Крупные яркие разноцветные перцы не нуждаются в комплиментах, кроме того их просто интересно выращивать: агротехника хоть и известна, но допускает полный простор для творчества.

Бывает же: семья одна, а ведут себя все её члены по-разному. Для чего изучать эту разницу? Да чтобы лучше угодить каждому огородному жителю. Так и с перцами и с томатами, которые мы уже выращиваем около 20 лет. Поначалу старались сажать их рядом (томаты и перцы) на одной грядке. Дружат они неплохо, (ведь те и другие из семьи паслёновых), но помидоры растут нормально, а у перца урожай от года к году крайне нестабильный – то есть, то нет.

Подбирали районированные сорта, читали литературу, совещались со сведущими людьми. И пришли к выводу, что агротехника томатов и перцев незначительно, но отличается.
Перцы более теплолюбивы, несколько привередливые к структуре почвы. Земля для них должна быть очень рыхлая. Томаты не любят поливки по стеблям и особенно по листьям. А перцам всё равно! А вот сквозняков томаты не замечают. А вот перцы начинают кукситься.

Есть маленькие тонкости и в выращивании рассады: томаты пикировку переносят легко, а вот перцы «притормаживают». Да и после высадки в грунт на постоянное место дней на десять «задумываются» - типа «куда я попал, стоит ли дальше расти или проще завянуть?». Так что стоит в большом смысле при высадке рассады каждому семечку сразу определить персональную «жилплощадь», и уже потом максимально деликатно и с «большими почестями» высаживать на постоянное место.

Так как перцы не любят пикировки, но оказалось в процессе выращивания, что они любят прищипку верхушки, однако всё по порядку.

●Грунт для рассады перцев
Почву под перцы мы готовим заранее. С осени набираем в лесополосах листовой перегной, набиваем ящики этой почвой, добавляя суперфосфат и золу, а также покупной кокосовый субстрат. Оставляем их в сараях до января – пусть промораживается.

Когда подходит время посева семян, грунт заносим в теплицу, поливаем смесь почти кипящим тёмным раствором марганцовки (0,5 ч. ложки на 5 л воды), сразу же накрываем сверху толстой полиэтиленовой плёнкой и одеваем на ящик резинку, чтобы земля пропарилась.

После остывания даём ей высохнуть до рыхлого состояния, и уже затем наполняем стаканчики высотой 10-12 см на 2/3 объёма, чтобы оставалось место для подсыпки свежей земли. В стенках стаканчика предварительно делаем отверстия для воздуха.

●Посев семян на рассаду
Сеем сухими семенами, предварительно подписав стаканчик (название сорта). Присыпаем сверху землёй на 1-1,3 см и поливаем сверху горячей водой (70-75 C) для лучшей всхожести семян. Закрываем стаканчики плёнкой и ставим их в тёплое место (25-28 C) до появления всходов. Затем снимаем плёнку и выносим уже «проросшие» стаканчики с перцами в теплицу.

Рассаду поливаем только под корень, совсем понемногу тёплой отстоянной водой (около 23 C). Температура воздуха днём в теплице около 25-30 C, ночью желательно 15-18, так у перцев лучше формируются корни. Особенность нашего метода выращивания рассады перцев состоит в прищипке рассады над 5-6 листом, что стимулирует образование боковых побегов, на которых и будет созревать основной урожай.

●Прищипка рассады
Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образования пасынков, чтобы увеличить урожайность растения и не допустить преждевременного старения.

Маникюрными ножницами отрезаю всё, что находится выше седьмого настоящего листа. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по 4-5 стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Её время придёт после того, как отцветут первые пасынки. К моменту высадки рассады в грунт, на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растение больше не формируем.

●О подкормках рассады перцев
Чтобы повысить урожайность, начинаем подкормку слабым раствором золы и суперфосфата. Когда наступает тёплая погода, не ниже 10 С, выносим своих любимцем на закалку – сначала на день, потом оставляем и на ночь.

В тёплую погоды высаживаем рассаду в грунт. Лунки заправляем компостом, золой, добавляем 1 ст. ложку суперфосфата, немного сухого куриного помёта – всё перемешиваем и обильно поливаем тёплой водой. Разрезаем стаканчики ножницами и вместе с комом земли высаживаем перцы на грядки.

После высадки в грунт, мы несколько раз подкармливаем перец мочевиной (1 ст. ложка на литр воды), она очень подходит для этой культуры (увеличивает зелёную массу растений и мощность кустов). Так же подкармливаем настоем какого-либо органического удобрения (коровяк или куриный помёт) в допустимых дозах.

В конце июля снова удаляем у перцев верхушки, на растении оставляем не более 10-15 плодов. Урожай радует и глаз и душу.
Чтобы продлить эту радость, в конце сентября, начале октября, перед возможными ночными заморозками ставим на грядки с перцами дуги с плёнкой. Советуем попробовать такой метод выращивания сладкого перца – надеемся, будете довольны.

Автор: Валерий Брижань

Как выращивать брокколи. Секреты посадки и ухода

Среди лечебных свойств капусты брокколи можно выделить ее диетические и противораковые свойства, стимулирование процесса кроветворения. Также брокколи будет полезна людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Содержание фолиевой кислоты и клетчатки делает этот овощ полезным для беременных женщин.
Говорят, что брокколи может вырастить даже «ленивый» огородник. Правила ухода за ней довольно просты.

Это однолетнее растение семейства капустных (крестоцветных). Стебли достигают в высоту 80-90 см. На верхушке стеблей образуются цветоносы, на которых формируется множество мелких бутонов темно-зеленого или сиреневого цвета. Съедобными являются именно бутоны, иногда вместе с частью стебля-цветоноса.

Брокколи похожа на цветную капусту и является ее ближайшим родственником. Так же как и у цветной капусты, употребляются в пищу только головки, но не листья, как у белокочанной капусты. Важное преимущество брокколи перед цветной капустой: она образует несколько головок или съедобных соцветий.

В основном возделывают два вида брокколи:
«калабрезе» или калабрийская. Большой кочан на толстом стебле. Вид соцветий как у цветной капусты, только зеленого цвета. Есть сорта, соцветия которых белого цвета;
итальянская (спаржевая). Множество кочанов на тонких — по сравнению с калабрезе — стеблях. В пищу употребляются стебли, напоминающие спаржу. Соцветия зеленого и фиолетового цвета.

Брокколи считается самым неприхотливым видом из всего семейства культурных крестоцветных. Средиземноморское происхождение определяет ее отношение к свету и влаге. В отличие от цветной капусты, брокколи не нужно затенять, она довольно светолюбива. Затенение рассады и взрослых растений приводит к образованию слишком мелких головок.
спаржевая

Брокколи влаголюбива. Лучше переносит кратковременные жару и заморозки, чем цветная капуста. Брокколи можно выращивать на любой почве, но предпочитает она слабощелочную. Кислотность почвы должна быть 6,7-7,4 pH.

Предшественники для брокколи: картофель, огурцы, бобовые, морковь, лук, зерновые, тыквенные. Не подходят в качестве предшественников любые виды капусты, свекла, репа, редис и редька, томаты. Если на грядке росла капуста (любой вид), то следующие четыре года необходимо выращивать другие культуры.

Выращивание брокколи не представляет особых сложностей для огородников. Она отлично растет на балконе, лоджии или просто на подоконнике.

Подготовка семян к проращиванию

Сухие семена необходимо просеять и оставить для посадки только самые крупные. Обработка семян перед проращиванием заключается в следующем.
На 15-20 минут поместить в воду температурой 50°C, затем на 1 минуту в холодную воду.
Семена погружают в растворы с подкормкой из микроэлементов. Одновременно эти же растворы служат обработкой от инфекций. Сначала готовят раствор борной кислоты и марганцовки. Соответственно 0,3-0,5 г и 1 г этих веществ добавить к 1 л воды. Настаивать семена в течение 6-12 часов. Заранее необходимо приготовить настой древесной золы – 1 столовая ложка на 1 л воды. Настаивать зольный раствор двое суток, затем семена замачивать в настое 5-6 часов.
Семена промыть чистой водой.
На сутки поместить семена в холодильник (нижнее отделение или в дверце).
Разложить на чистом полотне, чтобы немного просохли. Но не пересушить!
Семена готовы к посадке.

Подготовку и проращивание семян брокколи можно начинать в середине марта или в начале апреля. Мартовскую рассаду можно будет пикировать и высадить в теплицу, а затем в открытый грунт. Апрельскую рассаду в мае можно сразу, минуя теплицу, высаживать на огороде.

Чтобы получать урожай в течение всего сезона производите посев семян на рассаду в 2-3 срока с промежутком в 10-15 дней. Это позволит собирать урожай брокколи в разные сроки до самой осени. Также безрассадным методом можно высевать семена в открытый грунт в любых числах мая, когда установится теплая погода.

Выращивание рассады

Рассаду можно вырастить в ящиках или теплице. Подойдут ящики размером 50*30 см, высота около 25 см. Для рассады в ящиках почву готовят так: торф, дерн и песок смешивают 1:1:1. На дно ящика укладывают дренаж. В почву для рассады желательно также добавить древесную золу. Она нейтрализует кислую почву и обеспечивает подкормку микроэлементами.
За сутки перед посевом почву необходимо полить темно-фиолетовым раствором марганцовки, что предотвратит заболевание рассады «черной ножкой». В дальнейшем марганцовку для полива не использовать: она делает почву кислой, а брокколи этого не любит.
Также для посадки рассады можно использовать горшочки 6*6 или 8*8 см. Если используются ящики, то для посадки семян сделать бороздки глубиной 1-1,5 см. Расстояние между бороздками – 3 см. Расстояние между растениями в ряду не менее 2,5 см.
После посадки поддерживать температуру около 20°C. Когда появятся всходы, температуру следует снизить до 15°C и до высадки в грунт поддерживать на этом уровне.
Полив рассады – через день. Увлажнение умеренное. Переувлажнение может привести к заболеванию «черная ножка». Недостаточный полив чреват впоследствии плохим урожаем.
Плохо растущую рассаду можно подкормить раствором удобрений: аммиачная селитра, суперфосфат и хлористый калий по 20г растворить в 10л воды. Подкормку проводят после образования второго листа.
рассада
Брокколи плохо переносит пересадку и пикирование. Все же некоторые агрономы советуют пикировать растение, по возможности, пересаживая рассаду вместе с комом земли. Вы можете пикировать рассаду в теплице на 14-й день после появления всходов. Но, учитывая, что пикировка задерживает рост, можно приурочить ее к высадке в открытый грунт.

Пикировку желательно провести в следующих случаях:
если семена дали слишком густые всходы;
если рассада уже готова к высадке в открытый грунт, но температура воздуха на улице ниже 15°C; хотя брокколи выдерживает кратковременное понижение температуры до минус 5°C, длительное охлаждение ведет к образованию стрелок.
При пикировании растение заглубляют до семядольных листочков. Рассада будет готова к высадке в открытый грунт на 30-40-й день, когда появятся 5-6 листочков.

Важно! За неделю перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо закалять. Для этого в солнечные теплые дни оставляйте теплицу открытой на несколько часов.

Как вырастить брокколи на огороде

Грядки под капусту брокколи следует готовить заранее. Порядок подготовки такой.
Осенью почву необходимо глубоко перекопать. Внести удобрения: 40 г аммиачной селитры, 30 г двойного суперфосфата и 30 г хлористого калия. Либо перегной – 1-2 ведра на квадратный метр. На кислых почвах известкование желательно провести осенью перед вскапыванием, но если не успели, то ранней весной, за три-четыре недели до начала посева.
Весной. Из расчета 1 ведро на квадратный метр грядки вносят компост.
При посадке в лунку добавить золу до 2 стаканов. Микроэлементы золы обеспечат формирование крупных соцветий. Мочевина – 1 чайная ложка в каждую лунку. Лунку хорошо увлажнить, чтобы посадка осуществлялась «в грязь».
Высаживание рассады производится во второй половине дня. Желательно дождаться пасмурной погоды.
Схема высадки: 35-40 см между лунками, 50-60 см между рядами. В грядке выкапывают лунки глубиной в высоту растения, это около 20-25 см. Рассада заглубляется на высоту стебля, на поверхности остается только верхушка. Следите, чтобы не засыпать землей точку роста. Если вы не делали пикировку в теплице, то желательно сделать сейчас. Для образования хорошей корневой системы главный корень необходимо отщипнуть.

Как вырастить капусту брокколи безрассадным способом?

Обработка почвы под семена аналогична обработке почвы под рассаду. Подготовка семян производится таким же способом, как и подготовка для рассады.
Семена высаживают в хорошо увлажненную и удобренную почву. После появления второго-третьего настоящего листа производят прореживание побегов. Оставляют растения на расстоянии 40см друг от друга.

Уход за растениями

Поливать брокколи нужно часто, через день или каждый день, вечером. После полива – рыхление. Если погода стоит очень жаркая и солнечная, можно создать частичное затенение. Но более полезно для брокколи увлажнение воздуха. Для этого возле грядок ставят широкие и невысокие емкости с водой. Также можно опрыскивать капусту из пульверизатора.
Брокколи может вырасти и с менее частым поливом, например, раз в неделю. Но головки будут мелкие, и вкус у них будет довольно специфический.

Брокколи хорошо отзывается на подкормку. Один из вариантов схемы подкормки для брокколи.
Первая подкормка в начале роста рассады, через 5-7 дней после посадки. Можно и сразу после высадки в открытый грунт. Раствор мочевины: 2 столовых ложки на 10 л воды – подкормка для 10-15 растений.
Вторая подкормка через две недели. Навозная жижа, разбавленная водой 1:4. Поливать под корень.
Третья подкормка в начале формирования соцветий. Суперфосфат или нитрофосфат, 2 ложки на 10 литров воды – такая смесь на 5-10 растений.
Четвертая подкормка после среза центральной головки.

Подкормку можно чередовать: один раз минеральные удобрения, другой раз органические. Также по виду растения можно определить, каких веществ не хватает в почве. Низкое содержание азота заметно, когда растение плохо прибавляет в росте, также желтеют и отмирают нижние листья. Недостаток калия также изменяет окраску листьев: она становится бронзовой или пурпурной. Начинают высыхать края листьев. Кочаны разделяются на соцветия и не набирают вес.
После каждой подкормки проводится рыхление и окучивание. Если у вас по каким-либо причинам не получится произвести четыре подкормки, ограничьтесь двумя подкормками за сезон: калийная и аммиачная селитра, соответственно 40 и 15 г на квадратный метр почвы. Брокколи не так требовательна к удобрениям, как к влажности воздуха и почвы.

Сбор урожая

Урожай брокколи получают через три-четыре месяца после посева семян. С одного растения урожай снимают в течение всего сезона: после срезания центральной головки, отрастает множество боковых побегов. В течение лета вы можете собрать три урожая с одного растения!
Головки необходимо собирать зелеными. Если появились желтые цветы, то брокколи перезрела и непригодна для сбора. Начинающие огородники часто пропускают момент срезания головки, ожидая, пока она вырастет больших размеров. На этот счет есть два правила:
момент сбора можно определить по рыхлости соцветий: когда из плотных они становятся рыхлыми, значит, на следующий день цветки распустятся (фото брокколи перед цветением);
в плотной брокколи больше витаминов, поэтому лучше срезать капусту раньше, чем не срезать вообще; плотную брокколи нужно немного дольше проварить, чтобы она была мягче.

Сбор урожая проводится рано утром, пока соцветия сочные. В пищу используют головки, как с центрального, так и с боковых побегов. Кроме того съедобной является нежная часть стебля непосредственно возле головки (до 10 см).
Ранний урожай можно недолго (5-7 дней) хранить в холодильнике или замораживать, а осенний сбор годится для длительного хранения в погребе.

Культивация брокколи в домашних условиях

Головки у брокколи обычно вырастают весом около 500-600 г, но в домашних условиях они будут почти вполовину мельче.
Дома можно высевать брокколи в любое время года. Но в осеннее и зимнее время необходима дополнительная искусственная подсветка.
Ящики с рассадой находятся в хороших условиях, если стоят на хорошо освещаемых подоконниках или лоджиях, выходящих на южную сторону.
Для каждого куста брокколи потребуется не менее ведра грунта. Рассаду брокколи выращивать, как и для открытого грунта. После появления третьего листа рассаду можно пересаживать (вместе с комом земли) в постоянное место. Через неделю производится первая минеральная подкормка. Еще через неделю – органическая. Далее, минеральная и органическая подкормки чередуясь, производятся каждую неделю.

Защита от болезней и вредителей

Брокколи более устойчива к вредителям или болезням, чем другие виды капусты. Если вы соблюдали советы, написанные выше: протравливание семян, известкование почвы, правила севооборота, то заранее произвели необходимую профилактику многих болезней.
Существуют биологические методы защиты брокколи от вредителей. Сельдерей, посаженный между саженцами капусты, защитит ее от белянки и земляной блошки. А укроп, высаженный на капустной грядке, отпугнет капустную тлю.
Перечная мята отпугивает гусениц капустницы и белокрылки. Также для борьбы с гусеницами опрыскивают отваром из помидорной ботвы (1кг листьев на 3 л воды), золы. Можно применять укрывные материалы: лутрасил, агрил, спонбонд.
От крестоцветной блошки многие применяют химические препараты, например «Искра». Но их нельзя применять позже, чем 20 дней до завязывания соцветий.

Полезные советы:

Брокколи легко переопыляется сорными крестоцветными. Поэтому если вы хотите получить семена от своих растений, вовремя осуществляйте прополку сорняков, таких как сурепка и горчица.
Чтобы получить семена удалите все боковые побеги, иначе семена будут слабыми. Осенью растение вырывают вместе с корнем и некоторое время хранят в таком виде, чтобы семена дозрели.
Для выращивания в России лучше всего выбирать районированные сорта брокколи. Они приспособлены к климату умеренных широт и дадут лучший урожай, чем средиземноморские сорта.
Используют брокколи в сыром, вареном, печеном, жареном виде. Прекрасно подходит как гарнир к мясным блюдам или добавка для приготовления первых блюд. Свежий сок капусты содержит противоязвенный витамин U.

Надеемся, что наши советы помогут вам обеспечить свою семью вкусным и полезным овощем – капустой брокколи.

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃

Еще больше интересного и полезного на странице
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

🍅ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТОМАТАХ!
!!!ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО!!!

ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТОМАТОВ

Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. Решилась наконец в прошлом году.

Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор готов, когда закончится брожение.

Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки.

В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.

И главное — никакой фитофторы!
Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей.
Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ! ЛЕЧЕНИЕ ФИТОФТОРЫ ГОРЬКИМ ПЕРЦЕМ!

Одно из сильнейших средств против фитофторы на томатах – опрыскивание растений вместе с плодами (в том числе и зелеными) настоем красного перца. Готовят его так: созревший жгучий перчик среднего размера порезать, залить стаканом обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом кусочки перчины растереть (лучше в резиновых перчатках), затем этот настой процедить и им опрыскать помидоры.

ЧТОБЫ ПОМИДОРЧИКИ РОСЛИ КРУПНЫМИ!

Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрей, приготовим для них полезные напитки:
- в 10л воды добаввим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение;
- заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками обуванчиков примерно на 1\3. Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение булет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра.
Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обработайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели

Обрезка винограда для начинающих: когда и как обрезать.

Вопрос о том, как правильно обрезать виноград, интересует всех начинающих садоводов. Ведь грамотное формирование лозы – залог хорошего плодоношения. Если виноградник запустить, то ягоды сначала измельчают и будут плохо вызревать. А спустя пару сезонов грозди вообще будут слабо завязываться.

Правильная обрезка винограда зависит от множества параметров. Нужно учитывать климатические условия, способ выращивания и даже особенности конкретного сорта. Чтобы понять все тонкости и уловить нюансы формирования лозы понадобится изучить гору литературы и просмотреть несколько десятков видео роликов. Но для любительского уровня достаточно знать лишь основные правила.

Первый важный вопрос, который волнует новичков – когда обрезать? В принципе укорачивать и удалять побеги лучше всего весной, когда можно увидеть состояние лозы после зимовки. Ведь после сильных морозов некоторые почки и ростки могут погибнуть. Но формирую лозу всегда в два захода. Первый раз – поздно осенью, когда опадут листья. Эта обрезка поверхностная, удаляю только две третьих от запланированного количества побегов. А уже весной смотрю на количество «живых» ростков и довожу обрезку до конца.

В первый год никогда не трогаю саженец. Поливаю, удобряю, но ни в коем случае не обрезаю. Он должен нарастить зеленую массу и нормально развиться. Вытянувшиеся подросшие саженцы можно подвязать к колышку, чтобы они не падали на землю и приучались расти вверх. Зато уже через год можно приступать к формированию лозы. Обрезка молодого винограда должна быть регулярной. С первых же лет нужно управлять ростом побегов. Если запустить этот процесс на первых порах, то потом наладить урожайность будет довольно сложно. Обязательно укорачиваю побеги примерно на треть, эта процедура улучшает урожайность.

Формировать лозу можно штамбовым и бесштамбовым способами. В принципе выбрать методику обрезки не сложно. Если лоза будет укрываться на зиму, то, конечно же, предпочтительнее выбрать второй вариант. Т.е. формировать нужно так, чтобы побеги росли практически от уровня земли. В наших краях виноград можно не утеплять, поэтому я пользуюсь штамбовым способом. Т.е. снизу расположен мощный ствол, а нижние побеги растут примерно на метровой высоте.

Перед тем, как подрезать виноград, нужно внимательно его осмотреть. Если обнаружатся тонкие или чересчур толстые побеги, я их вырезаю. Сухие и деформированные ветви тоже удаляются. Также частично ликвидирую почки, чтобы распределить как можно равномернее нагрузку на лозу в следующем сезоне. Тут есть одна тонкость. Нужно стараться удалять побеги и глазки только с одной стороны лозы. Если срезы будут расположены в шахматном порядке, лоза ослабнет, и о хорошем урожае можно забыть.

Грамотно формировать лозу не так сложно, как может показаться начинающим садоводам. Но эта процедура влияет на плодоношение не меньше, чем подкормки и хороший уход. Пройдет немного времени, и правильная обрезка покажет свою эффективность, подарив садоводу обильный урожай сочных крупных ягод.

ОГУРЦЫ В БУТЫЛКАХ - УДОБНО И ВЫГОДНО!!!

Как посадить и вырастить огурцы, наслышаны все огородники. Однако всегда находятся те, кто подходит к процессу творчески. Причины разные: хочется свежих овощей, но нет дачного участка, или климат не слишком благоприятствует выращиванию, и т.д. Так появился новый способ — посадка огурцов в пластиковые бутылки, который оказался удобен и эффективен для многих овощеводов.

Преимущества метода

Пластиковые бутылки уже приспособили под разные нужды. Широко распространен метод выращивания рассады в них. Такая тара удобная, легкая и практически бесплатная.

Посадка огурцов в бутылки из пластика позволяет вырастить овощ на балконе в квартире. Уже известны удачные опыты по культивации овощей на балконе, но раньше для них использовались ящики или ведра. Такая тара выглядит не слишком презентабельно и требует много места для размещения. А пластиковая – более компактна, отлично пропускает солнечные лучи, растения в ней чувствуют себя весьма комфортно.

Произведенную в бутылках рассаду можно высаживать и на даче в открытый грунт, и в теплицу. Причем помещают растения туда вместе с бутылкой.

Если у вас открытый грунт – получается минитепличка, которая будет способствовать более быстрому росту огурцов, что позволит им созреть даже в период не слишком продолжительного лета. Или, в случае посадки ранних сортов, наслаждаться хрустящим овощем уже в июне.

Пластиковый обод бутылки поможет:

защитить растение от медведки, в борьбе с которой дачники частенько проигрывают;
сэкономить воду при поливе. В данном случае вода поступает непосредственно к корням, не растекаясь по поверхности;
избавить рассаду от сорняков, они не будут мешать нормальному росту огурцов и развитию их корневой системы, а также не «отберут» у овоща полезные для развития минералы.
В случае тепличной высадки вы меняете ежегодно грунт посадки, исключая образование в нем болезнетворных микроорганизмов, поэтому растения будут здоровыми и крепкими, что является основой для получения отличного урожая.

Готовим место посадки

Рецепт приготовления почвы под посадку можно разработать свой, исходя из личного опыта. Главное его условие – это пористость и рыхлость, чтобы он обладал хорошей способностью к пропусканию воздуха. Если вы – начинающий огородник, можно воспользоваться готовым грунтом, который продается в магазине и предназначен для выращивания рассады или овощей.

Самый распространенный рецепт для самостоятельного приготовления состоит из 4-х компонентов, взятых в равных частях:

обычная почва, которую можно накопать в огороде;
перепревшая листва с любого дерева, кроме дуба и ивы;
торф;
дренажная смесь. Под нее можно приспособить шелуху от подсолнечника, скорлупу от яиц или мох сфагнум.
Не помешает в грунте березовая зола. Обязательно насыпьте ее, если есть такая возможность, тогда богатый урожай вам гарантирован.

Всегда старайтесь готовить качественный грунт, тогда выращивание огурцов в бутылках пройдет без осложнений, саженцы разовьются здоровые, и сбор урожая будет в установленные сроки.

Варианты использования бутылок

Следующим этапом следует заняться подготовкой пластиковой тары. Бутылки для этого подойдут емкостью 5 или 2 литра. В пятилитровых растения будут чувствовать себя более комфортно. В такую бутыль можно посадить несколько семян или саженцев, тогда как в 2-литровую не больше одного.

Подготавливаются бутылки просто – достаточно обрезать верхнюю часть (1/3). У вас получится пластиковый горшочек и крышка к нему. В дне нужно организовать отверстия, чтобы обеспечить отток лишней влаги, если вы случайно переборщите с поливом. Полученные емкости заполняем подготовленным грунтом, немного встряхиваем. Проследите, чтобы граница почвы находилась ниже обрезанного края на несколько сантиметров. Теперь можно высаживать пророщенные семена или подготовленную ранее рассаду по несколько штук в каждую бутылку. При посадке в пятилитровые емкости максимальное количество растений – 5 штук.

Полученные горшочки с огурцами можно размещать на балконе в подготовленном для этого месте или перевозить на дачный участок для закопки в почву. Зарывают емкость в грунт приблизительно на 2/3, сверху стоит накрыть оставшимися от обрезки крышками, чтобы создать рассаде парниковые условия для роста и оградить от пониженных температур в ночное время. Когда огурцы окрепнут, накрытие убирают.

Для высадки в грунт рекомендуют проделывать больше отверстий в бутылке или вообще убирать дно, оставляя только боковой обод.

Пластиковые бутылки хороши еще для производства рассады. Для этого тару разрезают не поперек, а вдоль, снимая одну стенку бутылки. Заполняют емкость грунтом и высеивают пророщенные семена. Кстати, такой способ разведения рассады эффективен для любых культур. В подобных пластиковых плантациях удобно выращивать на балконе зелень – она всегда будет под рукой и свежая.

Оригинально можно применить бутылку, разрезав ее пополам. Для этого лучше взять 2-литровую. В «воронку» — часть бутылки с крышкой — насыпают грунт и помещают туда пророщенные семена, а в «стакан» наливают воду и устанавливают туда воронку. Уровень налитой воды должен доставать до горлышка; пробку, конечно, снимают. Вы получаете систему индивидуального автополива для каждого собственноручно изготовленного горшка. Это удобно, красиво и компактно.

Уход за огурцами

Огурцы – растения нежные, они любят тепло, но прямые солнечные лучи переносят плохо, поэтому, если выращивание овоща происходит на балконе, то стоит обеспечить ему комфортное место для роста.

Уход за огурцами, посаженными в бутылку, практически идентичен обычному.

Поливают растения только водой, нагретой до комнатной температуры. Спустя 2 недели после появления всходов растения начинают подкармливать, используя слабый раствор удобрений. Рекомендуется начать с 15 г калийной и 5 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 5 сернокислого магния, разведенных на ведро воды. Аккуратно поливайте всходы, стараясь не задеть листья. Через 10 дней можно подкормить навозом, который разводят водой в пропорциях 1:20.

При выращивании в теплице или на балконе нужно позаботиться о формировании плетей огурцов. Операцию проделывают, когда появится настоящий 3-й лист. Его аккуратно срезают, стараясь не повредить стебель. Из пазушной почки второго листа через 5 дней начнет развитие боковая плеть. Вторую прищипку делают позднее над 5-м или 6-м листом, третью – еще через 2 новых листа.

Старайтесь, чтобы растения не находились на сквозняке, чтобы избежать мучнистой росы.

Следите за окрасом листьев. Если начинают появляться на них желтые пятна – это может быть показатель заболевания паутинным клещом. Неотлагательно обработайте растение, иначе листья станут засыхать. С этой целью можно использовать приготовленные настои из чеснока (5 измельченных долек залить кипятком и настоять около 6 часов) или луковой шелухи (банку 0,5 л с шелухой заливают горячей водой, настаивают и разбавляют 1:2). Настои процеживают и опрыскивают ими нижнюю сторону листьев огурца, где располагается вредитель.

Своевременно проведенные мероприятия и уход за овощем гарантируют вам отличный урожай.
https://vk.com/wall-70547842_36000

Фитофтора: как избавить томаты от злостного недуга
Сохраните, чтобы не потерять!

Рецепт №1 Болтушка

— 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.

Рецепт №2 Хвойный отвар
- хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка;
- вода — 0,5 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3 Настой коровяка
- свежий коровяк — 1 литр;;
- вода — 10 литров.
Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника.

Рецепт №4 Крапивный настой
- крапива — 1 кг;
- вода — 3 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

Рецепт №5 Чесночный настой
- чеснок (или стрелки) — 200 грамм;
- вода — 200 грамм;
- йод — 20 грамм;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка
- молоко или сыворотка — 2 литра;
- сахар — 1 стакан;
- вода — 10 литров.
Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7 Зольный раствор
- зола — 0,5 кг;
- вода — 3 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.
Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей.
Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, — период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки.

Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:
1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.
2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.
3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал — раз в 2 недели. В период дождей — 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже.
4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет.
5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку.
Не ленитесь проводить профилактику фитофторы и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.

Огуречные секреты - шпаргалка.

Чтобы добиться обильного урожая и продлить плодоношение огурцов, нужен правильный уход за этими растениями. Раскроем некоторые огуречные секреты.

Не стоит поднимать листья
При неблагоприятных погодных условиях, когда плохо завязываются плоды огурцов, можно провести в пасмурный день внекорневую подкормку по листьям препаратом «Завязь» или «Импульс», строго по инструкции. Чтобы листья не были грубыми, жесткими и не желтели на солнце, а завязи не засыхали, лучше на все лето их укрыть от палящего солнца укрывным материалом.
Листья и плети огурцов очень нежные, поэтому их не следует поднимать или направлять в другую сторону. Укрывной материал периодически необходимо снимать, удобрять огурцы, поливать, а также срезать усы, которые забирают силу у огурцов и перекручивают стебли, листья.
Огурцы не любят полив холодной водой, это может сказаться на плодоношении. Если огурчики пчелоопыляемые, то укрывной материал нужно приподнять с одной стороны для свободного доступа полезным насекомым. Для привлечения пчелок и шмелей надо использовать воду с растворенным в ней медом или сахаром. Затем нужно обрызгать грядку этим сладким раствором.
Огурцы в бочке и банках

Осенью и весной нужно забить бочки травой. Весной сверху засыпать траву перегноем или навозом. Надо, чтобы перегной немного отлежался и еще его добавить, чтобы до края бочки оставалось не более 10 см.
В июне следует высадить семечки огурцов прямо в бочки, закрыть их укрывным белым материалом. Когда устанавливается теплая погода и заморозки больше не грозят, ткань необходимо убрать. Огурцы в бочке растут свободно. Чтобы дать им возможность расти вверх, из пластиковой решетки нужно соорудить каркасы, к которым подвязать стебли огурцов. При необходимости пластик можно еще нарастить.
Хороший урожай огурцов можно получить, если выращивать их в банках. Для этого у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла надо срезать дно и верхний конус, прикопать на 5 см в землю, заполнить смесью: 1/3 торфа, 1/2 огородной земли, 1/6 золы. В каждую банку следует высаживать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда надо установить каркас из арматуры и натянуть пластиковую сетку 10х10см.
Этот метод выращивания огурцов обеспечивает ранний урожай, т.к. земля в банках лучше прогрелась, экономию воды (всего 0,5 л в день) – не растекается, а попадает прямо под корень растения, меньше сорняков.

Закваска для урожая
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска – лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко. Следует наполнить ведро на 2/3 корочками черного хлеба, залить водой и прижать чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро оставить на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавить водой (1:3) и поливать огурчики под корень – по 0,5 л под куст.

Что делать, если желтеют листья?
Одной из главных причин пожелтения листьев у огурцов – это недостаток влаги. Даже если на участке проводится полив, то, возможно, неправильно соблюдается его режим. Одни поливают часто и мало, другие – редко и обильно. И в том, и в другом случае – это неправильный подход к выращиванию огурцов.
При необильном частом поливе вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли.
В результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь.
Слишком часто поливать огурцы также не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов – это два-три раза в неделю. Не нужно заливать растения, а стараться, чтобы капельки воды не попадали на листья, потому что они могут вызвать ожог листьев огурцов. Яркие солнечные лучи капельками воды будут фокусировать на листьях растений, как призмы.
В результате листочки огурцов будут обожжены. Так, солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов.

Полив луковым настоем
Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения смогут получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко.
Но причина, по которой у огурцов желтеют листья, может быть не только в неправильном поливе или недостатке влаги.
Возможно, что им не хватает питательных веществ в почве. Во время плодоношения лучше всего подкармливать огурцы органическими удобрениями. Но это не должен быть навоз.
Можно использовать настой луковой шелухи. Для этого надо взять на ведро воды горсть шелухи. Вскипятить воду с шелухой, затем снять с огня, дать шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить. Далее надо развести луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем нужно поливать все растения.
Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого листья крапивы надо сложить в ведро или бочку и залить водой. Через неделю подкормка будет готова.

Как продлить плодоношение
Формировать огурцы на вертикальной шпалере: для этого побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена. Недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветков. В результате огурчиков такие цветки не дадут. При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль горизонтально расположенной опоры теплицы.
Стимулировать рост новых побегов и листьев с завязями. Для этого следует регулярно вырезать все пожелтевшие листья, а также те листья, которые расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети.
Стоит обратить внимание на то, что огурцы, вследствие создания мощного листового аппарата требуют немалых доз азотных удобрений (поэтому необходимы регулярные подкормки коровяком). Подкармливая их сульфатом калия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной – больше.

Обрезка листьев и усов клубники- когда, как и зачем?

Сколько садоводов, столько и мнений: одни считают, что обрезать клубнику необходимо до 20 июля, другие начинают процедуру обрезки в августе, а третьи и вовсе отрицают необходимость удаления листьев. Есть от чего растеряться начинающему садоводу!Так все же, когда обрезать клубнику, и полезно это или вредно для растения? Противники клубничной обрезки приводят такие доводы:Листья очень важны в процессе фотосинтеза клубничного растения, за счет них кустик дышит. Удаляя столь важные органы растения, мы «перекрываем кислород» клубнике, в результате чего затрудняется подготовка ягодного кустика к зиме.В борьбе с вредителями и болезнями обрезка бесполезна, поскольку с удаляемых клубничных листиков мелкие вредители и грибные споры падают на землю, сохраняются в почве и спокойно переходят в следующем сезоне на новые листики.С другой стороны, вы и сами можете заметить, что листья клубники остаются здоровыми только в течение двух месяцев, после чего появляются красные пятна, «ржавчина» и другие нездоровые признаки. Это означает, что лист уже состарился и нуждается в удалении, чтобы на его месте вырос свежий зеленый листочек.Вреда ягодному кустику обрезкой листьев вы не нанесете, так как клубника размножается усами и довольно быстро способна наращивать свежую «зеленую массу». А чтобы предотвратить размножение болезнетворных спор и бактерий в почве, нужно ее опрыскивать специальными препаратами, поливать раствором марганцовки или засыпать древесной золой. Это следует делать в любом случае – обрезаете вы клубнику или нет.

Как обрезать кусты клубники.Жестко привязываться к срокам не имеет особого смысла: можно заняться обрезкой листьев до 20 июля или после. Важно, чтобы на зимовку клубника уходила уже обрезанной, с молодыми побегами, выросшими за осень. Самый распространенный вариант – обрезка в начале августа, когда растение уже не плодоносит. При этом лучше выбрать сухой день, без яркого солнца и без дождя, запланировав обрезку на утро или на вечер.Обрезать листья и усы клубники нужно тонким секатором или острыми ножницами. Если вы начнете обрывать усы руками, вы рискуете повредить само растение и его корневую систему, поскольку усики намного прочнее, чем кустики.Не старайтесь срезать листик под самый корень! На клубничной грядке должны остаться кустики со стебельками длиной около 10 см, убрать нужно будет только сами листовые пластинки. Так вы гарантированно сохраните «точку роста», откуда потом вырастут новые побеги.Можно удалить только обмякшие, нездоровые листья или же полностью срезать всю клубничную листву. Убирая лишние усы, оставляйте на размножение усики со здоровыми розетками, первыми по счету от куста. Эти розетки прикопайте в землю, чтобы они дали корни. В том случае, если размножение клубники усами вас не интересует, без сожалений удаляйте все имеющиеся усы с кустов. Оставлять их незачем – загущение усов только приведет к снижению урожая ягод.

Дальнейший уход за обрезанной клубникой.После обрезки ненужных листьев и усов, землю нужно будет подрыхлить, полить марганцовкой, подкормить органическими или минеральными удобрениями и засыпать золой. Вначале поливайте клубнику ежедневно, либо через день, чтобы грядка оставалась влажной, пока на кустике снова отрастает молодая листва.Если клубничный куст успеет полностью обновиться и отрастить хорошую листву до холодов, никакая зима ему будет не страшна. Дополнительно для защиты от сильных морозов можно присыпать клубнику сосновой хвоей.Зная, как обрезать клубнику для подготовки к зиме, вы сможете заметно увеличить урожай ягод в следующем сезоне. Ваша клубника будет лучше расти и меньше болеть. А от некоторых сортов клубники после обновления в результате июльской обрезки можно успеть получить еще один урожай прекрасных ягод!

Строим погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.

Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.
Делаем дренажную систему

При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.

Принцип работы дренажа.

Как сделать кольцевой дренаж:
Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.

Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.

Погреб из железного короба

Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.

В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.

После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.

После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.

Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).

По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.

Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.

Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.
Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.
Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.
Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.

Грунтовые воды выступившие на дне ямы.

Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.

Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.
Чем отличается верховодка от основной жилы?

После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.

Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.

В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его можно сделать из металлических листов своими руками, либо построить монолитное бетонное хранилище.

Структура грунта.

Для максимально точного определения водоносной ситуации на своем участке, необходимо прислушаться к следующим советам:
Верховодка характерна для тех участков, где присутствуют суглинки и глина. Конечно, на участках с другими типами почв также может возникать верховодка, но там она проявляется не так ярко и не доставляет такого количества проблем. Сделать погреб в зоне с другими почвами будет значительно проще.

Кроме того, верховодка появляется в тех местах, неподалеку от которых роют глубокие котлованы или ведут строительство. Поэтому имеет смысл подождать, пока все строительные работы по соседству полностью завершаться.

Весной и осенью, когда идут дожди и реки выходят из берегов, верховодка будет практически везде. Как уже говорилось, работы лучше всего проводить в летнее время, когда верховодка не беспокоит, и грунтовые воды опускаются на минимальный за весь год уровень.
У грунтовых вод есть определенные границы, но уровень воды может серьезно варьироваться. Именно поэтому всегда можно предугадать поведение грунтовых вод, а вот с верховодкой в этом случае всё сложнее.

Следуя этим несложным советам вы сможете оборудовать замечательное хранилище для своего урожая даже на проблемном, расположенном в низине участке.

Выращивание картофеля на малых площадях

Мы привыкли видеть картошку, растущую на полях, но у многих дачников участки по 6 соток, поэтому картошку не сажают, нет места. А если отнестись к выращиванию по другому?

Моей семье на зиму нужно 300 кг картошки, я не хочу сажать сотку, я хочу получить этот урожай с 10кв.м. грядок. Я могу индивидуально подходить к каждому сорту, к каждому кусту.

1. Посадочный материал

Сорт - «Эффект», был выбран мной по нескольким причинам. Элита была куплена в Коренево, и сортоиспытание прошло в 2011 году. У этого сорта можно окучивать зеленые стебли, и он этому рад (через 2 недели стебель становится светлого цвета и дает столоны). Столоны «Эффекта» до 1,5 метров, но в земляной бортик не лезут, а стелятся под сеном-травой, клубни очень крупные, ровные, без пустот внутри. Среднее с куста было 3,7 кг.
Весной 2012 купила «Эффект» в Коренево 4 кг, половину сразу выкинула. На ВДНХ опять купила Лорховкий «Эффект», половину выкинула. Положила на проращивание в темноту, ростки получились 3-х цветов: белые, розовые и сиреневые - все отдала соседям. Свою картошку сажать не планировала, но на кухне остался последний ящик на еду с надписью «Эффект». Из этого ящика положила картошку на проращивание.

Посадочный материал: свои клубни 1 репродукция.

2.Проращивание.

В 2012 году решила картошку проращивать в темноте. Много написано, что при проращивании на свету картофель быстрее вырождается. Может быть потому, что свет, для клубней это противоестественно? (Про пользу проращивания на свету, написано еще больше).

А картошку из темноты, если что, всегда можно съесть. Но 6 клубней у меня с осени лежали, на рассеянном свету при температуре +7 градусов.

Было огромное желание разбудить спящие глазки. Делала так:
https://vk.com/moya_usadba
когда картошка дала ростки по 2-4 см. я положила ее на влажный субстрат (50%торфа; 50%опилок) доминантными ростками вверх. Картошины засыпала на половину, спящие глазки находились во влажном субстрате, а доминантных ростков субстрат не касался и они были сухими, поставила в темное место, температура воздуха +13 градусов. Кажется, на 5 день увидела, что спящие глазки проснулись, они выросли стали по 5-7мм. (были 1мм), и вокруг них образовались корешки, а внешний вид доминантных ростков изменился незначительно, может и выросли на 5 мм, корешков вокруг них не было. Еще через 5 дней заглянула и увидела, что спящие глазки стали по 1-1.5см и было много длинных корешков. Доминантные ростки еще подросли на 5 мм и стали 3-5 см, но корешков не было. Вот такую картошку я и посадила доминантными ростками без корешков вниз, а проснувшимися вверх.

Интересно то, что с 6-ю клубнями пророщенными на свету (были жирные, зеленые ростки) этот фокус не удался. Могу ошибаться, но для себя рассматриваю картошку на свету, только как вынужденную меру, что бы остановить рост, если на дворе снег.

3. Грядки

Все, без исключения, культуры у меня растут на грядках с бортиками. Очень удобно соблюдать севооборот. Задумалась над тем как посадить картошку на все случаи, то засуха, то дожди. У меня грядки в высоту можно поднять до 30см, маточная картошка должна лежать не ниже уровня земли между грядками! А у меня иначе не положить! Сетка от кротов! А зачем класть на сетку?

Чуть выше, скажем на 5 см. Если так сажать, то с дождями понятно- водичка дырочку найдет. А засуха? А как сделать, что бы даже капля воды не пропала? Опять - просто! Вдоль каждой доски огораживающей грядку, изнутри, должен быть земляной бортик высотой 20 см, и с торца грядки то же!

4. Посадка

Как я проращивала картошку, я уже написала. Клубни разложила на грядке доминирующими ростками вниз, расстояние между клубнями в зависимости от сорта, и на каждый клубень насыпала полтора литра компоста и большую горсть золы. Как только первый росток на грядке приподнял компост, я повторила засыпку, а между холмиками начала закладывать органику. На тот момент у меня были прошлогодние листья и мох сфагнум с болота (трава еще не выросла). Росток показался из земли второй раз, я опять повторила засыпку компостом и органикой.

Когда выросла трава и появилась возможность косить, то на старые листья я начала укладывать свежую скошенную траву очень толстым слоем. В это время следила, что бы толстый слой травы (20-25см) не касался стеблей картошки. Трава очень быстро оседает, и вместо 25 см. даже 5 не получается! На этом этапе я решила использовать свой случайный опыт 2011 года.

Дело было так: мой сын покосил весь участок (8 соток газона), не знал, куда разложить траву, и насыпал здоровенный стог (газонокосилка на колесиках). Траву я раскладывала через 5 дней, была жара, стог осел более чем в половину, в средине трава была и серая и коричневая, и горячая, жутко воняло навозом. Эта трава попала и под картошку тоже, но не под всю. Куда была положена эта трава, там картошка начала расти по новой, цвести. Эта картошка цвела повторно и не болела фитофторозом, не было вообще никаких признаков, а на кустах, куда трава не попала, фитофтороз был и медленно, но уверенно пожирал ботву. С тех кустов получила много, в районе 6 кг.

Предположила, что сильное и цветущее растение не болеет, и можно заставить картошку в 2012 году цвети все лето, (понятно, что раскладывать траву при длине ботвы в 1.5 метра, не очень удобно).

Так я и стала делать, косила, траву насыпала в кучу, а через несколько дней раскладывала. Листья, к тому времени, закончились, и на слой травы я рассыпала не толстый (3-5см) слой стружки. Стружку так же засыпала внутрь куста, раздвигая ботву руками. Каждый новый слой трава+стружка укладывался, когда картошка начинала переставать цвести. В начале августа эту процедуру стало проводить невозможно, упавшая ботва стала двухметровой.

5. Полив
https://vk.com/moya_usadba
У меня нет капельного полива, но я о нем думаю. У меня есть свой колодец глубиной 18 метров и бак на 1000 литров. Полив из шланга, самотеком по мульче, учитывая дожди.

6. Плюс ко всему я использовала метод , который в интернете, называется методом Некрасова. Я пригибала некоторые побеги (где было удобно), и присыпала их компостом.

5 июня раскрылся первый цветок.

3 августа - раскладывать траву уже не реально.

23 августа - картошка отцвела, срезаю ботву.

В 2011 году сорт «Эффект» у меня рос на грядке 1м. на 3м. Я собрала с этой площади 59 кг, средний вес с куста был 3.7 кг, но картошке (столонам) там было тесно. Поэтому, в расчете на этот сорт, в 2012 году под картошку я взяла грядку шириной 1.25м. и длиной 4м.

При уборке обнаружилось, что у меня росла на грядке картошка 2-х сортов. Было 3 куста с толстыми длинными столонами, каждый куст дал 7-8 кг, и эти кусты отозвались на метод Некрасова.

А остальная картошка, с обычными тонкими и короткими столонами, эти кусты не отозвались на метод Некрасова, и с куста было примерно по 4 кг.

Уже гораздо позже, я вспомнила, что на посадку взяла последний ящик с кухни с надписью Эффект. А в конце апреля уже никто не задумывался о сохранении сорта для кухни. И «Брянский деликатес», попросту свалили в ящик, к «Эффекту», что бы не стояли 2 полупустых ящика. Оказалось, что посадила я 17 клубней «Брянского деликатеса» и 3 клубня «Эффекта». Я пишу это к тому, что не для каждого сорта нужна такая широкая грядка, для меня это важно, т.к. я считаю с кв. м.

Картошки с 4.5кв.м. я собрала 90 кг. А если бы все кусты были «Эффектом»? Сколько бы это было?

Что бы сделать это фото мне пришлось выложить из грядки весь компост (мульча превратилась в компост), это получилось 6 тачек+ведра.

Это вид с фасада, если смотреть с тыла, там столько же. С куста 7.5 кг.
https://vk.com/moya_usadba
Ну и последнее - самая большая неприятность и мое большое расстройство. «...Описание сорта «Эффект»: среднеранний, универсального использования. Растение раскидистое, средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая...» Мой «Эффект» цветет белым! И в прошлом году цвел белым! И при уборке, так получилось, был ливень, пришел сосед и попросил вернуть тачку, пока я ходила за ящиками для картошки, он решил свою проблему сам. Сгреб всю мою картошку в одну кучу, высыпал мульчу из тачки на грядку и уехал. Оставить картошку на семена с тех 3-х кустов не вышло. Что это был за сорт? Не известно.