А прочите мои комменты в Теме восхваления стиха Л.Протасова https://vk.com/wall-23040186_2204 (от19.3 в 9.47 и далее)
Ведь дело не в СССР, а в вас, окружающих полудурках.
Тех, кто не со мною.
Всё просто.

КАК "ЗАЩИТИТЬ" СВОЙ НОЖ ОТ ЛЮДЕЙ В ФОРМЕ.

Уголовная ответственность за ношение холодного оружия отменена с 2003 года. Максимум, что грозит обладателю оружия: штраф с возмездной конфискацией ножа – да и то лишь в случае, если он будет признан холодным оружием.

Большинство же имеющихся в свободной продаже ножей (речь прежде всего о складных, наиболее удобных для ношения) относятся к категории хозяйственно-бытовых, оружием не считаются и их ношение не запрещено. В связи с этим, а также с общим изменением нравов в обществе, стало популярным ношение ножей.

Если же вы не являетесь любителем складных ножей, то список ниже поможет вам проверить свой нож и понять: есть ли у вас право на его ношение или же он является холодным оружием.

НЕ являются холодным оружием:

1. Ножи без острия. Остриё может быть заменено каким либо инструментом (отвёртка, зубило шириноё более 3мм.), либо закруглено.
2. Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 5мм, при длине клинка до 180мм.
3. Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 10мм., при длине клинка более 180мм.
4. Ножи с вогнутым более чем на 5мм обухом, при длине клинка до 180мм.
5. Ножи с вогнутым более чем на 10мм. обухом, при длине клинка более 180мм.
6. Ножи, на обухе которых, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур.
7. Ножи, у которых величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде "коромысла", вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм.
8. Ножи с клинком короче 90мм.
9. Ножи у которых лезвие и обух, или основное и выполненное на обухе сходятся под углом более 70градусов.
10. Ножи толще 5-6мм.
11. Ножи лишенные заточенного лезвия (выведены спуски, но РК отсутствует).

Ножи с рукоятью, не обеспечивающей надёжного удержания при уколе:
12. Ножи, с рукоятью короче 70мм.
13. Ножи с рукоятью, у которых разница максимальной ширины в средней части и минимальнй ширины в области навершия не превышает 8 мм.
14. Ножи у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм.
15. Ножи у которых более одной выемки или ограничителя, их величина должна быть меньше 4мм.

Ножи не обеспечивающие необходимой прочности клинка или всей конструкции:
16. Ножи с клинками твёрдость которых менее 25HRC.
17. Ножи с развитым ограничителем или подпальцевой выемкой, при длине клинка до 150мм., и ширине менее 2.5мм.
18. Ножи с надпиленными клинками.
19. Ножи с клинками из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, аллюминий, пластмасса)
20. Ножи со слабой заделкой клинка, не удерживающей клинок в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучём)

КАК БОРОТЬСЯ С БЫТОВЫМИ НАСЕКОМЫМИ.

1. Мухи. Комнатные мухи не выносят запаха пижмы: если в комнате будет это растение, мухи улетят.
2. Меньше мух будет залетать в окно, если смазать рамы уксусом.
3. Мухи не выносят запаха воска, скипидара, касторового масла, а больше всего — керосина.
4. Когда моете окна и полы, добавляйте в воду немного керосина. Летом затяните окна марлей в два слоя или повесьте на форточку нарезанную полосками бумагу.
5. Старый и испытанный способ для уничтожения мух — липкая лента или бумага. Ее можно изготовить самим. В железную банку положите по 20 г канифоли и касторового масла, поставьте банку в горячую воду и нагрейте до тех пор, пока содержимое не расплавится. К полученной массе добавьте немного меда или варенья, после чего намажьте кистью на плотную бумагу.
6. Мухи не будут садиться на зеркало, если протереть его сырой луковицей, а затем — досуха мягкой тряпкой.
7. Моль. Моль боится света и воздуха. Вещи, которые носят, часто стирают и чистят, не нуждаются в противомолевой защите. Как правило, моль не заводится в одежде, которую время от времени просушивают на солнце.
8. Моль отпугивают: высушенные корки апельсина, махорка, табачные листья, герань, полынь, зверобой, ореховые листья.
9. Чистые сухие вещи следует класть на хранение в полиэтиленовых пакетах (меховые изделия рекомендуется сначала завернуть в бумагу) либо в бумажных пакетах или мешках, хорошо завязанных или запечатанных липкой лентой.
10. Домашние муравьи. Для уничтожения муравьев нужно посыпать солью их гнездо, а также те места, где они ползают.
11. Муравьи не любят запахи: петрушки, лука, чеснока, листьев бузины, дикой мяты, полыни.
12. Для уничтожения муравьев приготовьте приманку из 50 г воды, 5—6 г буры, 50 г сахара и положите маленькими порциями в местах, где есть муравьи. Помогут также свежие дрожжи, разбавленные водой до консистенции густой сметаны, с добавлением чего-нибудь сладкого. Для уничтожения домашних муравьев можно использовать препараты типа «Прима».
13. Чтобы муравьи не забирались в пищевые продукты, наружные края посуды и пакетов, в которых хранятся продукты, смажьте подсолнечным маслом.
14. Комары. Комары не переносят запаха герани, анисового масла, камфарного дыма.
15. Если к 30—40 мл любого одеколона добавить 5—10 капель анисового или гвоздичного масла (можно использовать вместо масла отвар гвоздики: 5 г гвоздики прокипятить 15 мин в стакане воды) или валериановых капель, получится средство от комаров, продолжительность защитного действия которого около 1 часа.
16. Зуд от укусов комаров можно снять, натерев место укуса нашатырным спиртом (смесь равных количеств нашатырного спирта и воды) или раствором питьевой соды (1/2 чайн. ложки на 1 стакан воды).
17. Клопы. Для борьбы с клопами применяют средство, состоящее из смеси 10 г нафталина и 100 г хорошо высушенных и стертых в порошок листьев хризантем или цветов и листьев ромашки.
18. Эффективным средством для борьбы с клопами является денатурат, к тому же он не оставляет пятен на стенах, мебели и т. д. Денатуратом обливаются гнезда клопов.
19. Блохи. Блохи откладывают яйца в щелях полов, в пыли. Для уничтожения насекомых необходимо проводить дезинфекцию полов в течение нескольких дней. Для дезинфекции рекомендуется следующее средство: 30 г свежих и 10 г сухих листьев полыни варить 10 мин в 0,3 л воды, к раствору добавить 20 г наструганного мыла. Полученный раствор подмешивают в воду для мытья полов.
20. Тараканы. Тараканы и другие бытовые насекомые привыкают к тем или иным инсектицидам, поэтому применяемые химические средства рекомендуется чередовать.
21. Тараканы не переносят запаха аммиака, поэтому его можно добавлять в воду для мытья полов.
22. Пауки. Нет более эффективного средства против пауков, чем поддержание в доме чистоты.
23. Жучок-точильщик. Для защиты от жучка-точильщика мебель нужно осматривать не реже 1—2 раза в год, особенно ее нижнюю часть. Рекомендуется протирать нелакированные и неокрашенные места тряпкой, слегка смоченной вазелиновым маслом или смесью из трех частей скипидара и одной части керосина;
можно использовать также раствор нафталина в бензине.
24. Если на поверхности мебели появились отверстия диаметром около 2 мм и желтоватая пыль — это верный признак появления жучка-точильщика.
Для обработки мебели, уже пораженной жуком, наиболее удобно вазелиновое масло. Его вводят в сделанные жучком отверстия, заполняя их до краев, затем отверстия замазывают парафином или замазкой. Через 2—3 недели операцию повторяют. Если в течение месяца новые отверстия не появились, борьбу с жучком можно прекратить.

Школа Выживания | Выживание
Развязывающийся бегущий простой узел

Бегущий простой узел можно легко превратить в быстроразвязывающийся, не изменяя его функцию, т. е. пользуясь им как бегущим, а не как быстроразвязывающимся узлом. Для этого в его петлю нужно ввести ходовой конец, сложенный вдвое. В этом случае он будет обладать сразу двумя свойствами - затягиваться и быстро развязываться, если дернуть за ходовой конец, торчащий из петли.

С помощью этого узла можно зачалить лодку за береговой пал таким образом, что при необходимости фалинь можно будет отдать, не выходя из лодки, дернув за ходовой конец, оставленный достаточно длинным.

Это очень распространенный узел. Во всяком случае, во всем мире именно им привязывают лошадей за уздечку к привязи. Чтобы узел случайно не развязался, конец уздечки просовывают в петлю

а - первый способ вязки; б - второй способ вязки (крестом обозначена рабочая петля)

Беседочный узел

Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком.

Как получить электричество из ничего?

Никогда не знаешь, когда может понадобиться электричество, будь это электричество для самодельных лампочек с обугленными волокнами бамбука вместо нити накаливания, чтобы скрасить и согреть темные ночи на необитаемом острове, или ток для реанимации рации либо мобильного телефона.

Итак…

Как добыть электричество из дерева?

Для практически любого простейшего способа получения электричества без подключения к уже имеющейся электрической сети, обязательно понадобятся гальванические элементы, а именно два металла, которые в паре образуют разнополярные анод и катод соответственно. Теперь остается воткнуть в ближайшее дерево один из них, например, алюминиевый стержень или железный гвоздь так, чтобы он полностью вошел через кору в сам ствол дерева; а другой элемент, например, медную трубку, воткнуть в почву рядом, чтобы она вошла в землю на 15-20 см. Не удивлюсь, если между медной трубкой и алюминиевым стержнем возникнет напряжение в приблизительно 1 Вольт. Чем больше стержней вы вставите в дерево, тем лучше будет качество электроэнергии, добываемой таким способом.

Как добыть электричество из фруктов?

Апельсины, лимоны и другие цитрусовые, - все это идеальный электролит для выработки электричества в экстремальных условиях, особенно если экстремальная ситуация застала вас недалеко от экватора. Помимо уже известных алюминия и меди, можно использовать более эффективные золото и серебро если на вас или вашей спутнице остались украшения, доведя напряжение вашего электричества аж до 2 Вольт. Если вы занимаетесь получением электроэнергии с целью освещения, то в качестве лампочки может служить стеклянная колба с кусочком обугленного бамбукового волокна в качестве нити накаливания. Эту кустарную нить накаливания использовал для первой лампочки в мире сам Эдиссон!

Как добыть электричество из воды?

Если у вас есть медная проволока и фольга, получение электричества в этом случае, займёт минимум усилий. Наполняем несколько стаканов соленой водой и соединяем их медной проволокой, от стакана к стакану. На один конец каждого провода, соединяющего стаканы, должна быть намотана алюминиевая фольга. Соответственно, чем больше проволоки и стаканов. тем выше ваши
шансы!

Как добыть электричество из картофеля?

Из клубней обычной картошки, тоже можно получить электричество, все что вам понадобится, это соль, зубная паста, провода и картофелина. Разрежьте её пополам ножом, через одну половинку проведите провода, в то время как в другой сделайте по центру углубление в форме ложки, после чего наполните её зубной пастой, смешанной с солью. Соедините половинки картошки, причем провода должны контачить с зубной пастой, а их самих лучше зачистить. Все! Теперь вы можете при помощи вашего генератора электричества, зажигать костры от электрической искры.

Как добыть электричество из воздуха?

Однозначно построить ветряк, что кстати не так уж и сложно. Все что вам понадобится это винтообразные лопасти, вращаемые силой ветра, и генератор электричества для преобразования механической энергии в электроэнергию. Его кстати можно просто вытащить из поломанного автомобиля!

Как сделать простейший аккумулятор?

Свинец и серная кислота уже не один десяток лет зарекомендовали себя как универсальный генератор электричества с превосходным качеством электроэнергии, использующийся повсеместно, например, в аккумуляторах различных транспортных средств. Для этого вам понадобятся оба компонента, соединить которые нужно в керамической посуде (найти в экстремальных условиях глину и обжечь её не должно составить для вас труда). Если вопрос остался за серной кислотой, то получите её из серы, обжигая её при избытке кислорода и воды не трудно. Если нет ни того ни другого, электричество принесет вам минерал "галенит", который уже при температуре 327 градусов в смеси с углем расплавляется на серу и свинец.

🔧 Проверка автомобиля перед покупкой!
- Забирай статью к себе на стену.

- У автомобиля должен быть оригинал ПТС.
- Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.
- У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.
- У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.

Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.

Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!

Внешний осмотр автомобиля перед покупкой

Документы, номера, пробег.

- Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.

- Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.

Сигнализация.

- Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.

Капот

- Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.

Двигатель и агрегаты

- Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.

- Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.

- Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.

- Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.

- Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.

- Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.

Кузов

- Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.

- Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.

- Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.

- Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».

- Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.

- Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.

- Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.

- Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.

- Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.

- Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.

Светотехника

- Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.

- Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.

- Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.

Обвес

- Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
- Аналогично осматриваем задний бампер.
- Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).

- Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).

Колеса

- Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.

- Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.

- Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?

Окна, стекла

- Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.

- Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).

- Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).

- Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.

- Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).

- Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.

Проверка салона автомобиля перед покупкой

Салон

- Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.

- Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.

- Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.

- Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.

- Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.

- Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.

- Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.

Багажное отделение

- Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.

- Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).

- Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.

- Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.

Приборная панель

- Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.

- Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.

- Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.

- Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.

- Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.

- Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.

- Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Кондиционер, отопитель

Проверка производится при закрытых дверях и окнах.

- Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.

- Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.

КПП, Ручной тормоз.

- Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.

- Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.

Руль

- Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).

- Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.

- При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.

Амортизаторы

Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность.

🚗 Понравилась статья? Тогда подпишись на МАШИНЫ: у нас много интересного.

Простой способ научиться печатать вслепую

Мне нравится170 П

Куда эффективнее бить? Советы от профессионалов

1. Нос — нанеся удар сверху в носовую часть, ты сломаешь противнику носовой хрящ и надолго лишишь его возможности нормально дышать.

2. Верхняя губа - самая незащищенная часть лица. Прямое попадание по верхней губе гарантирует ее рассечение и счет от травматолога за иглу и нитки.

3. Плавающие ребра — нижние ребра человека соединены с позвоночником и не прикреплены к грудине. Удар коленом или стопой ломает их. Нужно помнить — это грозит легким внутренним кровотечением.

4. Копчик — наиболее чувствительная часть позвоночника. Не смертельно, но травматично.

5. Пах - удар из женского арсенала. Бить нужно подъемом стопы или коленом.

6. Коленная чашечка — удар ногой в это место резко ухудшает мобильность противника.

Удары требующие точности попадания:

1. Подбородок — там расположен выключатель человека. Удары в челюсть воздействуют на мозжечок и вынуждают временно уйти в себя.

2. Яремная ямка - место, где сходятся ключицы. Это лучшая точка приложения силы, когда пытаешься бросить через бедро противника килограммов на 30 тяжелее тебя.

3. Солнечное сплетение — попадание в эту область воздействует на диафрагму, что здорово мешает дышать. Бить можно или коленом или кулаком.

4. Свод стопы — удар пяткой тяжелого ботинка в свод стопы сверху вниз является лучшим средством избавления от объятий сзади.

5. Голень — практически голая кость, кое-как прикрытая кожей. Чем ни бей, все равно больно.

6. Глаза — попадание по глазному яблоку заставляет надолго забыть про картину мира. Бить эффективнее согнутым пальцем.

Запрещенные приёмы, смертельно опасны для жизни противника следовательно нужно стараться избегать этих ударов на себе и самому не использовать в бою:

1. Сердечное сплетение — находится левее и выше солнечного. Удар может быть смертельным (запомнить и не использовать).

2. Низ спины — опасно и попасть, и промахнуться. В первом случае можно сломать позвоночник, во втором — сильно повредить почки. Лучше целься в копчик противника.

3. Висок — хук справа, как и хук слева, может оказаться смертельным. Не следует использовать без боксерской перчатки.

4. Затылок — удар может лишить зрения навсегда. Искушение стукнуть по нему возникает, когда противник согнулся от удара коленом в живот.

5. Кадык -прямой удар или рубящий удар ребром ладони кулаком в адамово яблоко может быть смертельным из-за высокой вероятности перебить трахею.

http://hiji.ru/article/kak-pravilno-chitat-shtrih-kod

Как правильно читать штрих-код?
Для начала разберем, что обозначают эти 13 цифр.
*Пeрвые три цифры - это кoд страны.
*Слeдующие четыре обозначают код изготовителя.
*Кoд товара зашифрован в слeдующих пяти.
*Последняя цифра является контрольной.

Давайте узнаем страну по коду.
0 0 0 - 1 3 9 США
2 0 0 - 2 9 9 Внутрeнняя нумерация
3 0 0 - 3 7 9 Франция
3 8 0 Бoлгария
3 8 3 Словения
3 8 5 Хoрватия
4 0 0 - 4 4 0 Германия
4 5 - 4 9 Япoния
4 6 0 - 4 6 9 Рoссия
4 7 1 Тайвань
4 7 4 Эстoния
4 7 5 Латвия
4 7 6 Азeрбайджан
4 7 7 Литва
4 7 8 Узбeкистан
4 7 9 Шри-Ланка
4 8 1 Белорусь
4 8 2 Украина
4 8 4 Молдoва
4 8 5 Армeния
4 8 6 Грузия
5 0 0 - 5 0 9 Великoбритания
5 2 0 Грeция
5 3 0 Албания
5 3 1 Македoния
5 3 5 Мальта
5 3 9 Ирландия
5 4 0 - 5 4 9 Бeльгия, Люксембург
5 6 0 Пoртугалия
5 6 9 Исландия
5 7 0 - 5 7 9 Дания
5 9 0 Пoльша
5 9 9 Вeнгрия
6 0 0 - 6 0 1 Юж. Африка
6 1 1 Марокко
6 1 3 Алжир
6 1 6 Кения
6 1 9 Тунис
6 2 1 Сирия
6 2 2 Египeт
6 2 4 Ливия
6 2 5 Иoрдания
6 2 6 Иран
6 2 8 Cаудовская Аравия
6 2 9 О.А.Э
6 4 0 - 6 4 9 Финляндия
6 9 0 - 6 9 5 Китай
7 0 0 - 7 0 9 Нoрвегия
7 2 9 Израиль
7 3 0 - 7 3 9 Швeция
7 4 0 Гватeмала
7 4 1 Сальвадор
7 4 4 Кoста-Рика
7 4 5 Панама
7 4 6 Дoминиканская республика
7 5 0 Мeксика
7 5 4 - 7 5 5 Канада
7 5 9 Венeсуэла
7 6 0 - 7 6 9 Швeйцария
7 7 0 Колумбия
7 7 7 Боливия
7 7 9 Аргeнтина
7 8 0 Чили
7 8 9 - 7 9 0 Бразилия
8 0 0 - 8 3 9 Италия
8 4 0 - 8 4 9 Испания
8 5 0 Куба
8 5 8 Слoвакия
8 5 9 Чехия
8 6 5 Moнголия
8 6 9 Турция
870 - 879 Нидeрланды
8 8 0 Южная Корея
8 8 8 Cингапур
8 9 0 Индия
8 9 3 Вьeтнам
9 0 0 - 9 1 9 Авcтрия
9 3 0 - 9 3 9 Авcтралия
9 5 5 Малайзия
9 5 8 Макао

http://hiji.ru/article/kak-vzlomat-wi-f … za-5-minut
Как взломать Wi-Fi пароль соседа за 5 минут?
Как взломать Wi-Fi пароль соседа за 5 минут?
У каждого в жизни случались ситуации, когда необходимо срочно зайти в Интернет, а к собственному вай-фаю доступа нет. Вроде и есть под рукой телефон, планшет или компьютер, и «ловит» устройство несколько точек доступа, но все они защищены паролями. Не спешите расстраиваться! Представляем вам простой и доступный способ, как обойти защиту пароля для подключения к соседнему вай-фаю.

Способов обойти защиту роутера существует достаточно много, начиная от подбора пароля или дешифровки пакетов данных. Такие способы также работают. Но сегодня мы поговорим не о них.
Для начала необходимо скачать две программы:
· Dumpper v.30.3;
· JumpStart.
Важно!
Т.к. доступа к Интернету у Вас может и не быть (пока Вы не взломаете чужой Wi-Fi), скачать такие проги желательно заранее.
Программа Дампер предназначена для того, чтобы определять пин-код любого маршрутизатора с WPS, который находится на допустимом расстоянии.
Шаг 1.
При запуске Дампера, программа способна сканировать и находить все доступные Wi-Fi. Открываем вторую вкладку под названием WPS и определяем пин-коды устройств. Наберитесь терпения, сканирование и получение данных не всегда возможно с первого раза.

Шаг 2.
Когда программа находит нужную сеть и открывает код, данные необходимо скопировать в буфер обмена. Код сети будет прописан в нижней строчке окна, когда нужная строка будет выделена мышкой.

Шаг 3.
Далее открываем Стартер. Именно при помощи данной программы можно подключиться к запароленому роутеру.

Шаг 4.
При выборе варианта запуска необходимо нажать кнопочку запуска через пин-код. Не забудьте отключить сканирование сетей, иначе программка будет запускаться очень медленно (галочка внизу окошка). Вводим пин-код в пустую строчку.

Шаг 5.
Теперь остается лишь ждать, пока осуществится подключение. Период ожидания может длиться около пяти минут.

Об удачном завершении взлома вам сообщит сама программка.

Вот и все! И ничего сложного!